La implacable combinación de buena información y poderío aéreo que Israel ha demostrado con su ataque a Irán deja al descubierto una disparidad significativa entre los dos países para un conflicto que será largo si el objetivo es eliminar la capacidad nuclear de Teherán.

Las oleadas de ataques aéreos israelíes contra Irán comenzaron en torno a las 3 de la madrugada del viernes. Según los informes, el primer objetivo fueron los líderes militares y los servicios de espionaje. Después pasaron a las baterías de defensa antiaérea, las bases de lanzamiento de misiles, y lo más importante: las instalaciones clave de Natanz donde es posible el enriquecimiento de uranio para fabricar armas.

El objetivo inicial parece haber sido la cadena de mando del ejército iraní, con el asesinato del general de división Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes; y del general Hossein Salami, jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, junto con otros altos cargos del grupo.

Según Burcu Ozcelik, investigador del centro de estudios Royal United Services Institute (Rusi), la magnitud de un ataque que ha ido contra la cúpula militar y contra la infraestructura nuclear podría “remodelar el panorama estratégico de Oriente Próximo”. “La profundidad y precisión de ataques que han llegado hasta el corazón de Teherán, eliminando a personas clave como [Hossein] Salami, ponen de relieve la penetración de los servicios de espionaje israelíes y la degradación de la defensa aérea de Irán; para Teherán, no es solo una pérdida táctica, sino una profunda humillación estratégica”, dijo.

La primera pregunta es por los daños en Natanz, donde Irán ha desarrollado la mayor parte de su enriquecimiento nuclear. Se dice que el lugar está a ocho metros bajo tierra, protegido por roca dura y hormigón armado. En las grabaciones de vídeo era posible ver columnas negras de humo saliendo de la zona, pero evaluar los daños es imposible.

El gobierno de Irán declaró a través de la agencia de noticias semioficial Mehr que el ataque había afectado a Natanz y que no había víctimas. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha comunicado que todavía se estaban evaluando los daños. Effie Defrin, portavoz del ejército israelí, dijo que el bombardeo había alcanzado a la zona subterránea y a las infraestructuras clave relacionadas. “Hemos infligido daños significativos en este lugar”, dijo.

Al mismo tiempo, el servicio de espionaje exterior de Israel Mossad comunicó que había desplegado una serie de ataques con comandos, una declaración que complementó con un vídeo térmico granulado, así como ataques desde drones preposicionados contra sistemas iraníes de defensa aérea, incluida la base aérea de Esfejabad, al estilo del reciente ataque ucraniano contra las bases aéreas de Rusia.

Es probable que algunas de las afirmaciones del Mossad sean propaganda, pero la realidad militar es que hasta ahora no ha habido ninguna señal de defensas aéreas iraníes eficaces, ni bajas informadas en las fuerzas aéreas israelíes. La superioridad aérea de Israel parecía casi total, lo que le permitió seguir bombardeando el viernes con nuevos ataques sobre Tabriz.

Según Israel, la respuesta inicial de Irán fue lanzar más de 100 drones, todos ellos derribados a media mañana. Los drones son lentos y les lleva hasta siete horas recorrer las 700 millas que separan a los dos países [unos 1.125 kilómetros]. Para que algunos de ellos tocaran tierra tendrían que haber lanzado muchos más.

Pero Teherán tiene otras opciones militares. La más peligrosa es su reserva de hasta 3.000 misiles balísticos de alta velocidad, de los que gastó unos 180 en el ataque contra Israel de octubre de 2024. En aquel último ataque, unas dos docenas de esos misiles alcanzaron las bases aéreas de Nevatim y de Tel Nof en Israel, donde se cree que se almacenan armas nucleares, y lugares cercanos a la sede del Mossad. Pero al parecer los daños causados fueron relativamente modestos.

Los informes iniciales ubicaban entre los primeros objetivos de Israel a la región de Kermanshah, en el oeste de Irán, por sus instalaciones para lanzar misiles balísticos enterradas en desfiladeros. Pero destruir o lograr inutilizar emplazamientos subterráneos es notoriamente difícil. No se sabrá cuál fue su efecto hasta que Irán lance un contraataque de misiles con los que hayan quedado.

Otro escenario posible es el de ataques cibernéticos o terroristas. Pero ninguno de ellos parece una represalia equivalente desde el punto de vista político, incluso si son realizables. Los ataques contra objetivos estadounidenses serían muy arriesgados para Teherán por la posibilidad de que EEUU se incorpore a la guerra con toda su potencia de fuego.

Una opción que no está sobre la mesa es recurrir a los representantes regionales de siempre. El grupo Hezbolá del Líbano, descabezado el pasado otoño durante la guerra de dos meses contra Israel, comunicó el viernes que “no iniciará su propio ataque contra Israel” para apoyar a Irán. Los hutíes de Yemen, atacados el martes por Israel, están a más de 1.000 millas de distancia [unos 1.600 kilómetros] y solo pueden organizar ataques ocasionales con misiles balísticos.

La complicación para Israel es que Irán ha tenido tiempo de sobra para prepararse y sus instalaciones nucleares están bien defendidas. Israel no intentó hasta la tarde del viernes atacar una segunda instalación de enriquecimiento en Fordow, enterrada a una profundidad de entre 80 y 90 metros bajo tierra, superando la capacidad de los misiles israelíes más potentes de los que se tiene constancia: el Rocks (de 1,8 toneladas) y el Air Lora (1,6 toneladas).

Según un análisis de Rusi, un ataque exitoso de Natanz “requeriría probablemente varios impactos en el mismo cráter para ‘excavar’ hasta la instalación y conseguir que un arma pudiera explotar con éxito en su interior”. La destrucción de Fordow solo se considera factible con la bomba estadounidense GBU 57/B o bunker buster que pesa casi 14 toneladas, mide 6 metros de largo, y solo puede ser lanzada desde el bombardero estadounidense B-2.

La fortaleza de estos objetivos unida a la superioridad aérea de Israel y a su extraordinaria confianza hacen pensar en una campaña militar prolongada contra Irán que, según algunos informes, podría llegar a las dos semanas. Un periodo internacional tenso y lleno de incertidumbre cuyo punto final, siempre y cuando Irán no se rinda, no parece evidente.

Un millar de personas se ha manifestado este mediodía en el centro de El Prat de Llobregat para rechazar la propuesta de ampliación del aeropuerto. La protesta ha sido convocada por la plataforma ecologista Ni Un Pam de Terra, que ha querido visibilizar rechazo contra un proyecto que “solo responde a los intereses de la patronal y del bolsillo de unos pocos”.

Los convocantes han tildado de “criminal” al gobierno del president Salvador Illa y avisan de que esta protesta “sólo es el principio” de una serie de movilizaciones con las que quieren detener la ampliación, tal como “como ocurrió cuatro años atrás”.

En esta línea, el portavoz de la plataforma, Marcel Juan, ha señalado de forma directa al PSC local, “que hace cuatro años se negó a la ampliación, pero ahora, mágicamente, después de una sequía y una crisis climática, está a favor”. La marcha ha pasado precisamente por la sede del partido socialista de El Prat, que ha sido custodiada por agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

El portavoz también ha criticado que en los últimos años se haya “especulado” con los espacios verdes y agrícolas del área metropolitana, que han disminuido “ante los intereses económicos de unos pocos”.

Aseguran que incrementar la operativa del aeropuerto “agravará la problemática medioambiental” e instan a las administraciones a mantener los espacios naturales intactos, ya que recelan de las medidas compensatorias previstas. Juan considera que la propuesta de renaturalizar diez hectáreas por cada hectárea edificada “no tiene sentido”.

“¿Para qué queremos un anillo verde rodeando un oasis de hormigón?”, se han preguntado los organizadores de la protesta, que ha transcurrido con un tono reivindicativo y sin incidentes.

Los organizadores de la marcha han reivindicado que “sólo el pueblo organizado” detendrá la “destrucción” del entorno del aeropuerto, y aseguraron que hace cuatro años el proyecto de ampliación no prosperó gracias a la movilización ciudadana. “Lo haremos los golpes que sea necesario”, advirtieron.

La congresista demócrata Melissa Hortman, de 55 años, y su marido han muerto hoy en Minesota (Estados Unidos) en lo que parece ser “un asesinato por motivos políticos”, según informó el gobernador del estado, Tim Walz.

El senador demócrata John Hoffman, de 60 años y también de Minesota, y su mujer también han recibido esta mañana múltiples disparos en otro ataque, y tras someterse a una cirugía están ahora recibiendo atención sanitaria, indicó Walz. El que fuera candidato demócrata a vicepresidente por la candidatura de Kamala Harris, ha detallado que su estado tiene pronóstico reservado pero considera que es “cautelosamente optimista”.

Drew Evans, superintendente del Departamento de Aprehensión Criminal de Minesota, ha explicado a los medios que la policía respondió a una llamada durante la madrugada en el barrio donde residía el senador Hoffman, informando de que “un individuo” había disparado al representante de Minesota en el Senado y a su mujer.

Mientras los agentes se encontraban en la residencia de Hoffman, recibieron otra llamada alertando del ataque a la congresista estatal Hortman y a su esposo. En la vivienda de la legisladora, el sospechoso disparó contra los agentes de policía, que respondieron a su vez con tiros hasta que, en medio del caos, el individuo aprovechó para escapar de la escena, declaró Evans.

Por el momento, las fuerzas de seguridad han establecido un perímetro mientras buscan al tirador, que ha sido descrito como un hombre blanco de pelo castaño y que se cree que podría ir vestido con pantalones y camista azul, simulando ser policía con placa y pistola, y un chaleco antibalas, según ha declarado Mark Bruley, jefe de policía de la localidad de Brooklyn Park donde se han producido los asesinatos.

Bruley ha confirmado que el vehículo del sospechoso ha sido incautado y que en su interior había un “manifiesto” así como una lista con nombres de cargos electos, entre los que se encontraban los dos políticos tiroteados, lo que sitúa como principal hipótesis la de la motivación política en los asesinatos.

El gobernador Waltz, que ha ofrecido una rueda de prensa este sábado a primera hora, ha descrito los hechos como “un asesinato político”. “Hortman era alguien que servía a la gente de Minesota con gracia, compasión, humor y un sentido de servicio”, ha dicho Walz, quien ha descrito a la congresista del estado que gobierna como “una servidora pública formidable”.

“No resolvemos nuestras diferencias con violencia o a punta de pistola”, ha declarado Walz, quien ha añadido que “en el Estado de Minesota, y tan reciente como la semana pasada, en el legislativo estatal más dividido del país, nos sentamos, estrechamos nuestras manos y nos comprometimos, y servimos al Estado de Minesota juntos. Es posible en tiempos cargados políticamente encontrar compromiso, democracia y discurso civil”. “Yo, en Minesota y a lo largo de todo el país, estoy en contra de todos los tipos de violencia política”, ha declarado.

A su vez, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, escribió en su cuenta de X que el FBI ya está investigando este caso junto a socios estatales y locales: “Esta horrible violencia no será tolerada y será procesada con todo el peso de la ley”.

La investigación está siendo dirigida por el momento por las agencias de policía de Minesota así como por el Departamento de Aprehensión Criminal de Minesota. La Policía ha avisado a los residentes en la zona metropolitana para que sospechen si aparece a su puerta un policía en solitario y piden no responder a las llamadas y que avisen al teléfono de emergencias salvo que sean una pareja de agentes.

A golpe de remo, las galeras castellanas entraban en el canal del Rey mientras el humo de las aldeas saqueadas se alzaba detrás de ellas. El Támesis no ofrecía resistencia. Las mareas no bastaban para frenar el avance de aquellas naves que ya habían arrasado Gravesend, el principal puerto del canal. Desde los barcos, los ballesteros tenían a la vista las primeras torres de Londres. Nadie esperaba ver emblemas de Castilla en el corazón fluvial de Inglaterra.

En aquel verano de 1380, Fernando Sánchez de Tovar lideraba una ofensiva conjunta con Francia tras años de ataques sobre el sur de Inglaterra. El objetivo no era nuevo. Ya en campañas anteriores, tanto él como el almirante francés Jean de Vienne habían incendiado ciudades costeras y asaltado fortalezas, aprovechando la fragilidad política inglesa tras las muertes de Eduardo III y del Príncipe Negro.

La operación más ambiciosa estaba en marcha y avanzaba sin apenas oposición, tras haber devastado Portsmouth, Hastings y Winchelsea. Con el rey Juan I en el trono castellano y la alianza con Francia consolidada por el Tratado de Toledo, la incursión en el Támesis buscaba completar un ciclo de ataques iniciado años atrás.

El exceso de botín frenó el avance sobre Londres y obligó a virar hacia mar abierto

Los saqueos en Gravesend no fueron un episodio aislado. Las naves castellanas capturaron mercancías, animales y armas en cantidades tan elevadas que fue necesario aligerar la carga para evitar que las galeras se hundieran antes de regresar al mar abierto. Esa situación inesperada cambió los planes de Sánchez de Tovar, que había planeado continuar el avance hasta Londres. En lugar de correr el riesgo de perder las naves en el canal, ordenó regresar con todo el botín disponible. La decisión evitó el asalto directo a la capital inglesa, pero consolidó el mensaje que Castilla llevaba tiempo lanzando.

La expedición fue el punto culminante de una ofensiva naval que llevaba más de un lustro sacudiendo las defensas británicas. Entre 1374 y 1377, las flotas castellanas y francesas habían saqueado más de un centenar de localidades costeras, desde Plymouth hasta Folkestone, aprovechando la decadencia del poder inglés. La falta de respuesta efectiva por parte de la Royal Navy favoreció un dominio temporal del canal de La Mancha por parte de Castilla. Sánchez de Tovar y Jean de Vienne supieron aprovechar la coyuntura para estirar al máximo la ofensiva, incluso tras la tregua firmada en Brujas en 1375.

Aquella operación fue posible por la evolución táctica de la flota castellana. La experiencia acumulada en décadas de guerras contra los musulmanes en el sur de la península se combinaba con el conocimiento de marinos vascos y gallegos, expertos en las aguas del Atlántico. A raíz de las dificultades sufridas en el Támesis, se decidió aumentar el bordo de las naos castellanas, lo que permitió mejorar tanto la capacidad de carga como el ángulo de tiro de los ballesteros y arcabuceros. Esa mejora técnica consolidó la supremacía naval castellana en los años siguientes.

Un episodio olvidado por la historiografía inglesa pero grabado en la memoria de Castill

El ataque a Londres no fue el primero contra Inglaterra, pero sí el que más impacto tuvo en la seguridad interior del reino. Según apuntó Juan I de Castilla al recordar la hazaña de su almirante, “hicieron guerra por la mar y entraron río Artemisa hasta cerca de Londres, do galeas enemigas nunca entraron”. La frase no pretendía exagerar el alcance de aquella acción, sino dejar constancia de un hecho que ha sido obviado en buena parte de la historiografía inglesa.

Los libros británicos tienden a recordar la derrota de la Armada de Felipe II en 1588 como el gran momento defensivo del país frente a un invasor extranjero. Sin embargo, siglos antes, Castilla ya había logrado penetrar hasta el mismo corazón de Inglaterra con una flota numerosa y armada. La expedición liderada por Sánchez de Tovar no fue una amenaza hipotética, sino una incursión real con consecuencias directas sobre la percepción de seguridad del reino inglés.

Tras aquella ofensiva, el almirante cambió de frente. Las tensiones con Portugal y la sucesión al trono tras la muerte de Enrique II forzaron su traslado al oeste. En 1384, mientras participaba en el sitio de Lisboa, la peste negra entró en el campamento castellano. Fernando murió a bordo de su capitana, y su cuerpo fue llevado a Sevilla, donde recibió sepultura en la Catedral. Con él se cerraba un ciclo de expansión naval que había llevado los pendones de Castilla hasta las mismas puertas de Londres.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha atendido durante la noche del viernes al sábado un total de 140 avisos relacionados con inundaciones y asistencias técnicas como consecuencia de una fuerte tormenta que afectó a diversas zonas del territorio.

Este viernes se había establecido una alerta naranja por precipitaciones intensas desde las diez de la pasada noche hasta la una de la madrugada, que ya ha finalizado Se estimaba que se podrían superar los 30 l/m² en una hora en zonas del este y nordeste de Gipuzkoa e incluso superar los 80 l/m² en tres horas en algunos puntos. Según se ha informado desde el Departamento de Seguridad, en localidades como Alegia se registraron en Alegia 108,7 l/m², en Añarbe 78,8 l/m2 y en Araxes: 71,4 l/m². En un comunicado, la Diputación foral de Gipuzkoa ha señalado que las lluvias, se han concentrado especialmente sobre los municipios de las comarcas de Tolosaldea y Goierri, provocando crecidas en la cuenca del río Oria y sus afluentes.

Los municipios con mayor número de incidencias han sido Tolosa, con 35 avisos, e Ibarra, con 21. También se registraron numerosos avisos en Zaldibia (12) y ocho en Alegi y Lazkao, así como en Altzo, Berrobi, Belauntza, Amezketa, Irura, Anoeta, entre otros.

Además, las cuencas de los ríos Bidasoa y Oiartzun han sufrido crecidas importantes en un corto periodo de tiempo. En los municipios de Irun y Oiartzun se han atendido ocho avisos, gestionados por el parque de bomberos de Bidasoa (Irun).

Un volumen significativo de llamadas, en torno a 100 avisos, se han concentrado en solo una hora, entre las 22.48 horas y las 23.48 horas del viernes. Esta situación obligó a movilizar prácticamente a la totalidad de los efectivos de guardia. Entre las 22.50 horas y las 03.00 horas fueron activados seis de los ocho parques forales, cuyos recursos se desplazaron principalmente a las zonas más afectadas. En total se movilizaron 20 vehículos de emergencia y 42 efectivos, incluyendo bomberos y mandos, procedentes de los parques de Oria (Tolosa), Goierri (Ordizia), Korosti (Legazpia), Urola (Azpeitia), Kosta (Zarautz) y Bidasoa (Irun).

A partir de las 3.00 horas, la situación comenzó a estabilizarse, y muchos de los avisos habían sido ya atendidos o se encontraban en proceso. Sin embargo, numerosos municipios y carreteras continúan afectados por los efectos de las riadas. Según ha informado la Ertzaintza a Europa Press, la carretera N-1, especialmente a la altura de Ikaztegieta, ha sufrido varios desprendimientos durante la madrugada y sobre las 9.30 horas del sábado todavía se estaba limpiando la calzada. Los desprendimientos han afectado también a la red de carreteras secundarias en el entorno de Tolosa, Oiartzun, Altzo o Alegia, la zona más afectada. A esa misma hora, en la carretera N-1 se habían reabierto ya los dos carriles en sentido Irun, mientras que dirección Vitoria todavía se mantiene uno cerrado.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que no estaba previsto que “descargara tanta agua” en Gipuzkoa, donde se han producido inundaciones esta pasada noche y se han superado “todas las previsiones”.

En una entrevista a Radio Euskadi, Zupiria se ha referido a las inundaciones ocurridas en las últimas horas en Gipuzkoa y ha explicado que, según las previsiones de Euskalmet, tras días de “mucho calor”, se alertaba de la posibilidad de que hubiera tormentas al final del día como consecuencia de ese calor acumulado, algo que estaba previsto para este viernes.

Sin embargo, ha asegurado que “lo que en ningún caso estaba previsto es que en la zona Este del territorio de Gipuzkoa, en un momento concreto, descargará tanta agua”. “Nos hemos encontrado con una situación no prevista que ha superado todas las previsiones que teníamos”, ha apuntado.

Zupiria ha afirmado que, entre las once de la noche y las tres de la madrugada, las llamadas procedentes de Gipuzkoa a SOS Deiak se quintuplicaron respecto a un viernes normal. Ello llevó a que se activarán casi 150 incidencias en Gipuzkoa, en la zona más al Este, lo que hizo precisa la movilización de técnicos de protección civil del Gobierno vasco, de ertzainas y de Bomberos de Gipuzkoa que han tenido que trabajar “noche y mañana” para despejar algunos lugares donde ha habido desprendimientos.

El consejero de Seguridad ha indicado que afortunadamente no han detectado ningún daño personal y los daños se han producido en algunas casas y carreteras secundarias, como consecuencia de los desprendimientos de tierra registrados.

Según ha señalado, ha afirmado que ha habido un contacto permanente entre la Dirección de Emergencias, Euskalmet y la Diputación Foral de Gipuzkoa y, entre la institución foral y los ayuntamientos más perjudicados.

Bingen Zupiria ha asegurado que hay algunos domicilios y zonas inundadas, pero el “mayor desperfecto” se ha producido en las carreteras interiores de Gipuzkoa, entre Tolosa, Alegi y Amezketa, donde ha habido bastantes desprendimientos y se ha tenido que trabajar para ir limpiando las carreteras, que “todavía no todas están despejadas”.

Asimismo, ha manifestado que, desde la Diputación de Gipuzkoa y los ayuntamientos, se va a tener que atender a aquellos ciudadanos que estén “en una situación más delicada”.

“Esto igual nos debería hacer pensar que nos encontramos ante hechos que seguirán produciéndose y que nos obliga a todos, tanto a las instituciones como a la ciudadanía, en la medida de lo posible, a tomar medidas de precaución ante fenómenos” ha añadido, para concluir que estas acciones tendrán como objetivo “mejorar los sistemas de previsión y predicción en la medida que sea posible y luego, como ciudadanos, tomar medidas de protección”, ha concluido.

La ley del Estatuto Marco era una perfecta desconocida para la mayoría de la población española hace apenas unos meses. Poca gente sabía –supongo que salvo el personal sanitario– que había una norma a nivel nacional aprobada hace más de 20 años que recoge sus condiciones laborales mínimas. Incluso para los periodistas especializados era un tema árido, insider, difícil de contar a los lectores. Diría, si me tiras de la lengua, no muy interesante.

Pero la sucesión de acontecimientos desde que el Ministerio de Sanidad empezó a negociar una reforma de la ley con los sindicatos ha colocado el asunto en la primera línea de la agenda política. Meterse a cambiar una norma así, con las competencias sanitarias en manos de las comunidades y el personal echando humo ya antes de empezar, era un riesgo que ha desembocado en una huelga nada desdeñable contra una ministra que, además, es del gremio.

Más allá de otros pormenores, como las desavanencias entre los diferentes sindicatos, hay una base de hartazgo que viene de lejos. Resumo alguna de las cosas que me dijeron las personas en huelga que acudieron a la manifestación en Madrid.

“Tenemos las agendas llenas”

“Nos meten dos pacientes a la misma hora”

“Las urgencias están saturadas porque no pueden filtrar desde Atención Primaria”

“Hago cuatro guardias al mes y nos pagan por ellas ni plus de nocturnidad ni cotizan para la jubilación”

“Necesitamos un estatuto propio que nos regule”

“Venimos arrastrando condiciones muy desventajosas respecto a otros colectivos”

“Es la gota que la ha colmado el vaso”

“Los médicos y las médicas han despertado”

Muchos profesionales piensan que si ahora se están removiendo las cartas por el Estatuto Marco, es el momento de apretar para cambiar las cosas. Un médico cercano que lleva muchos años ejerciendo resumía un poco así la cosa: “Te piden una nota loca en la PAU y luego el MIR para acabar precarizado y sin reconocimiento simbólico mientras se nota la falta de personal. Es el ambiente que se respira entre los compañeros más jóvenes”. En muchas concentraciones había sobre todo eso: gente joven (y alguna.

En esta historia, como siempre pasa en los conflictos humanos, todo depende del ángulo desde el que la mires. Los médicos se quejan de sus condiciones porque asumen una gran responsabilidad; porque tienen guardias tan largas y frecuentes que no les permiten dar una buena atención; porque no se sienten valorados lo suficiente. Mientras, el resto de profesionales sanitarios les miran de reojo como el estamento más alto de la pirámide que pide mejoras solo para sí mismos. Como el privilegio.

El Ministerio de Sanidad insiste en que su texto –moldeado en las negociaciones con los sindicatos– es mejor que el de 2003 porque garantiza convocatorias cada dos años de empleo público para atajar la temporalidad, limita la jornada laboral a 45 horas semanas con guardias de 17 en lugar de 24, regula los descansos o incorpora un nuevo concepto de “carga excesiva de trabajo” cuando hay más de cinco guardias al mes. El comité de huelga, sin embargo, considera que la compensación no es justa ni por las guardias, al no cotizar para la jubilación y no contar para un plus de nocturnidad, ni por los excesos de jornada. Y que, además, la reforma iguala a la baja al reconocer una nueva clasificación profesional a otro personal, como las enfermeras, que consideran que tienen menos responsabilidad.

A estas alturas resulta difícil pensar –y en eso sí están de acuerdo quienes están dentro y fuera del Ministerio– que el texto será fruto del consenso entre Sanidad y todos los sindicatos. Que habrá una firma feliz. Si finalmente las negociaciones se materializan en un proyecto de ley aprobado por el Gobierno, después tiene que pasar el filtro del Congreso de los Diputados. Vamos, una misión prácticamente imposible.

Mientras estabas a otras cosas...

Lo mejor a veces es no hacer nada

El sobreintervencionismo es un melón interesante en la medicina. O sea, que se apliquen tratamientos, pruebas o procesos que realmente no son necesarios y se podrían evitar. Hace un tiempo publicamos un artículo que tuvo mucho éxito en la que nos preguntábamos si se operaban meniscos de más –fijo que conoces a alguien intervenido de esto– porque la nueva evidencia dice que no hay mucha diferencia entre quienes se someten a una cirugía y los que no.

Es un tema polémico porque los humanos acudimos a los médicos en busca de soluciones, así que que nos digan que lo mejor es no hacer nada es un poco difícil de encajar. También pasa con la fisioterapia. El experto en dolor Álvaro Pinteño ha publicado un libro muy interesante en el que defiende que “deben cambiar las reglas del juego para acabar con un modelo biomédico estructuralista” que fomenta intervenir y medicalizar. Te recomiendo que le eches un ojo a esta entrevista si te interesa el tema. Da para debatir.

La semana que viene seguimos. Gracias por llegar hasta aquí.

Sofía

En las montañas del Magreb, donde los Amazigh (también conocidos como bereberes) han habitado durante siglos, se encuentran unas viviendas únicas que representan la adaptación perfecta de estas comunidades al entorno agreste.

Estas casas, excavadas en las montañas, forman parte de una arquitectura ancestral que se ha transmitido de generación en generación, creando lo que se conoce como ksar o ksour. A través de estas estructuras, los Amazigh lograron la autosuficiencia y la protección contra los elementos, creando pequeñas fortalezas habitacionales que han resistido el paso del tiempo.

¿Qué es un ksar?

El término ksar proviene del árabe magrebí qser, que significa “castillo” o “fortaleza”. Sin embargo, su origen se remonta a las lenguas bereberes, donde la palabra utilizada es ighrem para el singular y igherman para el plural.

El ksar no es solo una vivienda, sino una ciudad fortificada. Aunque en muchos casos la palabra se asocia a una fortaleza, los ksar en el Magreb son también comunidades enteras, con viviendas, almacenes colectivos, mezquitas, y otros espacios comunes.

Los ksars son más comunes en oasis o en localidades montañosas, lo que les confería una ventaja estratégica: la defensa natural proporcionada por las montañas, además de los muros y las torres. Estos pueblos fortificados se construían principalmente de adobe, un material aislante que resistía las altas temperaturas del desierto y protegía a los habitantes de las inclemencias del clima.

Arquitectura de los ksar: defensa y la comunidad

El ksar de los Amazigh, en su mayoría, está compuesto por casas solapadas, formando una red de viviendas interconectadas por pasillos y calles estrechas. En el interior, se pueden encontrar estructuras comunes, como graneros colectivos, horno comunitario, mezquitas y tiendas. El diseño compacto y la distribución de los edificios facilitan la cohesión comunitaria, mientras que las murallas de protección y las torres de los rincones garantizan la seguridad del pueblo.

Un ejemplo representativo de un ksar en el Magreb es el ksar de Ait Benhaddou, un destacado patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este ksar se encuentra en Marruecos, junto al río Ounila, y es famoso por su arquitectura de adobe, sus torres defensivas y la disposición de sus viviendas. Aunque se han realizado restauraciones a lo largo del tiempo, Ait Benhaddou sigue siendo un testimonio de la vida tradicional de los pueblos Amazigh.

El significado cultural y funcional de los ksar

Los ksar no solo son importantes desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde una perspectiva cultural. Los Amazigh, habitantes originales del Magreb, han utilizado estos espacios como centros de producción agrícola, comercioy cultura. Además de las viviendas y los graneros, muchos ksar contaban con baños tradicionales y otras infraestructuras esenciales para el bienestar de la comunidad.

En muchos casos, los ksar eran el lugar de residencia de las familias más prominentes dentro de las tribus o pueblos, y la jerarquía social se reflejaba en la proximidad a la plaza central o en la magnitud de las viviendas. A través de los siglos, estas fortalezas se han convertido en símbolos de resistencia y supervivencia, que aún hoy se mantienen como un recordatorio de la profunda conexión entre los Amazigh y su tierra.

Ksar: un legado que todavía perdura

Hoy en día, algunos de estos ksar siguen habitados, mientras que otros han sido abandonados o restaurados como atracciones turísticas. Sin embargo, el tesoro que representan estas construcciones perdura en la memoria colectiva de los pueblos Amazigh y en las leyendas que acompañan a los visitantes. Estas estructuras, algunas más pequeñas y otras de gran magnitud, son el reflejo de una forma de vida resiliente, adaptada a las exigencias del entorno montañoso y desértico.

En Marruecos, Argelia y Túnez, los ksar están diseminados por regiones de difícil acceso, desde las montañas del Atlas hasta las estribaciones del desierto del Sahara, y muchos de ellos siguen siendo patrimonio de las comunidades locales que los habitan o cuidan como parte de su legado cultural.

Una visita a los ksar, lección de historia y resiliencia

Los ksar de los Amazigh en el Magreb son mucho más que simples construcciones de adobe; son símbolos de un pueblo que ha sabido adaptarse y sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Estos pueblos fortificados ofrecen una ventana al pasado de las culturas nómadas y agrícolas de la región, y su visita es una experiencia única para los amantes de la historia, la arquitectura y la naturaleza.

Si estás planeando un viaje al Magreb, no dejes pasar la oportunidad de explorar estas impresionantes construcciones. Visitar un ksar es sumergirse en la historia, la cultura y el alma de los Amazigh, quienes, a través de sus viviendas trogloditas, siguen mostrando su fortaleza y sabiduría ancestral.

La Capadocia es famosa en todo el mundo por sus paisajes lunares, sus chimeneas de hadas y las impresionantes formaciones rocosas que parecen sacadas de un cuento de hadas.

Pero hay una parte de la región que, aunque menos conocida, te dejará sin aliento: el Valle Rojo. Situado en el corazón de Capadocia, este valle, junto al cercano Valle Rosa, es uno de los destinos más fascinantes para los viajeros que buscan un paisaje espectacular y una rica herencia cultural.

Un recorrido por el Valle Rojo: un mar de colores y frescos históricos

El Valle Rojo de Capadocia comienza en Punto Panorama, un mirador con vistas excepcionales, y se extiende hasta el pintoresco pueblo de Cavusin. En el camino, los senderistas descubrirán un paisaje inigualable, con acantilados de tonos rojos y anaranjados que parecen iluminarse con el sol del atardecer. Este es un lugar donde la naturaleza se mezcla con la historia, pues en sus colinas y laderas se encuentran numerosas iglesias escondidas que datan de tiempos antiguos.

Uno de los aspectos más impresionantes de estos valles es la presencia de iglesias trogloditas, construidas en las propias formaciones rocosas. La Iglesia de Uzumlu, construida en el siglo IX, es un ejemplo fascinante, con sus frescos que han resistido el paso de los siglos.

Estos frescos ilustran escenas cristianas, mostrando la profunda conexión de la región con el cristianismo primitivo, cuando los primeros cristianos se escondían en estos valles para evitar persecuciones.

Iglesias y arquitectura escondidas en el paisaje de las montañas

A lo largo del recorrido, los visitantes también pueden explorar la Iglesia Kolonlu, una iglesia de la época romana que inicialmente se asemeja a un nido de palomas. Sin embargo, al ingresar, se descubre una gran iglesia con columnas y un interior sorprendente.

Este tipo de arquitectura subterránea, común en Capadocia, fue utilizada por los primeros cristianos para escapar de las persecuciones. La singularidad de estas iglesias radica en su capacidad para esconderse en la roca y, al mismo tiempo, ofrecer un refugio espiritual.

La Iglesia Hacli, ubicada en el Valle Rosa, es otra parada obligatoria. Esta iglesia, construida en forma de cruz en el siglo XI, tiene frescos representando escenas de Cristo y la Virgen María, pero lo que la hace aún más especial es la gran cruz que adorna su techo, un símbolo distintivo que da nombre a la iglesia. A lo largo del Valle Rosa, los visitantes pueden encontrar varias iglesias con una estructura similar, todas con frescos que narran historias religiosas de gran valor histórico.

Explora los valles con un guía local: un viaje en el tiempo

Aunque los Valles Rojo y Rosa pueden recorrerse por cuenta propia, se recomienda hacerlo con un guía turístico local. Un experto te ayudará a descubrir todos los detalles escondidos en estos valles y te contará la historia detrás de cada iglesia, fresco y formación rocosa. Además, el conocimiento local es esencial para comprender el significado profundo de estos monumentos, que están vinculados tanto a la historia religiosa como a la cultura de la región.

Los senderos en los valles son de diferentes niveles de dificultad, desde rutas cortas de 45 minutos hasta recorridos más exigentes que pueden tomar hasta cuatro horas. Estos caminos serpentean entre la vegetación y las formaciones rocosas, proporcionando un escenario idóneo para quienes buscan una experiencia en la naturaleza acompañada de historia y espiritualidad.

Por qué deberías visitar los Valles Rojo y Rosa de Capadocia

La región de Capadocia es uno de los destinos más impresionantes de Turquía, pero los Valles Rojo y Rosa ofrecen algo especial que no se encuentra en otros lugares. No solo por su belleza natural, sino también por la conexión con el pasado cristiano de la región. Estas áreas han sido el refugio de comunidades que han vivido y orado en armonía con su entorno durante siglos.

Si buscas un lugar donde el senderismo, la historia, la espiritualidad y la belleza natural se encuentren, Capadocia no te decepcionará. El Valle Rojo es uno de los destinos más impresionantes de la región, un lugar que debes ver al menos una vez en la vida. Ya sea para disfrutar de sus paisajes, explorar sus iglesias históricas o simplemente escapar de la rutina diaria, este rincón de Turquía te cautivará y te dejará con ganas de más.

Un paraíso natural e histórico que no te puedes perder

Los Valles Rojo y Rosa de Capadocia son una de las joyas escondidas de Turquía. Con su impresionante paisaje de montañas rojas, iglesias escondidas y una historia llena de secretos, este destino es perfecto para quienes buscan un viaje único. No solo disfrutarás de la belleza de la naturaleza, sino que también podrás sumergirte en la rica historia de la región, donde la espiritualidad y la cultura se entrelazan en cada rincón.

Si estás planeando tu próxima aventura, asegúrate de incluir los Valles Rojo y Rosa de Capadocia en tu itinerario. Conocerás un lugar que te transportará en el tiempo y te regalará momentos de paz y asombro en medio de un paisaje inigualable.

Cuando el calor del asfalto invade las ciudades y la naturaleza se convierte en el refugio ideal, el Pirineo aragonés surge como uno de los destinos más apetecibles para los amantes del senderismo. Entre las numerosas rutas que surcan esta región montañosa, hay una que destaca por encima de todas: la famosa ruta de la Cola de Caballo.

Esta senda no solo es la más recorrida de España, sino que se ha consolidado como una experiencia imprescindible para los excursionistas. Con paisajes que dejan sin aliento y una dificultad accesible para una gran variedad de caminantes, esta ruta es el reflejo de lo mejor que ofrece el Pirineo.

La ruta de la Cola de Caballo: un viaje por el corazón del Pirineo aragonés

La Cola de Caballo es una de las rutas más icónicas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, situado en la provincia de Huesca, dentro del Pirineo aragonés. Se trata de una caminata de aproximadamente 20 kilómetros (ida y vuelta), lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan un reto moderado en un entorno impresionante. La ruta comienza en la pradera de Ordesa, uno de los lugares más emblemáticos de este parque natural, y asciende por el valle del río Arazas.

El recorrido sigue el curso del río a través de frondosos bosques de hayas y bordea imponentes acantilados, llevando a los excursionistas a través de una serie de cascadas y formaciones geológicas que parecen salidas de un cuento.

A medida que avanzas por el sendero, te irás adentrando cada vez más en el circo glaciar de Soaso, un paisaje espectacular que culmina en el Salto de Cola de Caballo, la famosa cascada que da nombre a la ruta.

El salto de Cola de Caballo: la joya de la ruta

La verdadera estrella de esta ruta es el Salto de Cola de Caballo, una impresionante caída de agua que se desploma desde una gran altura, creando una estampa espectacular en medio del paisaje pirenaico.

El esfuerzo del senderista se ve recompensado al llegar a este punto, donde la naturaleza muestra su máximo esplendor: el agua cae con fuerza sobre las rocas, mientras el entorno verde y montañoso rodea la cascada. Esta imagen, sin duda, deja huella en todos los que la contemplan.

La dificultad de la ruta: apta para todos los niveles

Aunque la ruta de la Cola de Caballo es una de las más largas de la región, con casi 20 km entre ida y vuelta, su dificultad no es extrema. Es una caminata asequible para senderistas de nivel intermedio, ya que el terreno no presenta grandes dificultades técnicas. Sin embargo, como en cualquier ruta de montaña, es fundamental contar con una buena preparación física, llevar el equipo adecuado y seguir las señales del sendero.

Durante el recorrido, los senderistas disfrutan de la variedad de paisajes que ofrece el valle de Ordesa. El camino transita por densos bosques, praderas abiertas y formaciones rocosas únicas que dan forma a un entorno natural vibrante y diverso.

Las gradas de Soaso, una sucesión de terrazas rocosas donde el agua de las cascadas fluye por varios niveles, también son un espectáculo visual que deja a los visitantes maravillados.

Según la plataforma de senderismo Wikiloc, la Cola de Caballo es la ruta más recorrida de toda España en 2024. Su popularidad ha ido en aumento, especialmente entre los turistas que buscan una experiencia auténtica y, al mismo tiempo, accesible en el Pirineo.

La facilidad para acceder a la ruta desde el pueblo de Torla, la cercanía a otras atracciones naturales de la región y la belleza indiscutible del recorrido contribuyen a que cada vez más senderistas elijan esta ruta para disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Consejos para realizar la ruta Cola de Caballo

Antes de emprender el viaje por la Cola de Caballo, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave: