El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha atendido durante la noche del viernes al sábado un total de 140 avisos relacionados con inundaciones y asistencias técnicas como consecuencia de una fuerte tormenta que afectó a diversas zonas del territorio.

Este viernes se había establecido una alerta naranja por precipitaciones intensas desde las diez de la pasada noche hasta la una de la madrugada, que ya ha finalizado Se estimaba que se podrían superar los 30 l/m² en una hora en zonas del este y nordeste de Gipuzkoa e incluso superar los 80 l/m² en tres horas en algunos puntos. Según se ha informado desde el Departamento de Seguridad, en localidades como Alegia se registraron en Alegia 108,7 l/m², en Añarbe 78,8 l/m2 y en Araxes: 71,4 l/m². En un comunicado, la Diputación foral de Gipuzkoa ha señalado que las lluvias, se han concentrado especialmente sobre los municipios de las comarcas de Tolosaldea y Goierri, provocando crecidas en la cuenca del río Oria y sus afluentes.

Los municipios con mayor número de incidencias han sido Tolosa, con 35 avisos, e Ibarra, con 21. También se registraron numerosos avisos en Zaldibia (12) y ocho en Alegi y Lazkao, así como en Altzo, Berrobi, Belauntza, Amezketa, Irura, Anoeta, entre otros.

Además, las cuencas de los ríos Bidasoa y Oiartzun han sufrido crecidas importantes en un corto periodo de tiempo. En los municipios de Irun y Oiartzun se han atendido ocho avisos, gestionados por el parque de bomberos de Bidasoa (Irun).

Un volumen significativo de llamadas, en torno a 100 avisos, se han concentrado en solo una hora, entre las 22.48 horas y las 23.48 horas del viernes. Esta situación obligó a movilizar prácticamente a la totalidad de los efectivos de guardia. Entre las 22.50 horas y las 03.00 horas fueron activados seis de los ocho parques forales, cuyos recursos se desplazaron principalmente a las zonas más afectadas. En total se movilizaron 20 vehículos de emergencia y 42 efectivos, incluyendo bomberos y mandos, procedentes de los parques de Oria (Tolosa), Goierri (Ordizia), Korosti (Legazpia), Urola (Azpeitia), Kosta (Zarautz) y Bidasoa (Irun).

A partir de las 3.00 horas, la situación comenzó a estabilizarse, y muchos de los avisos habían sido ya atendidos o se encontraban en proceso. Sin embargo, numerosos municipios y carreteras continúan afectados por los efectos de las riadas. Según ha informado la Ertzaintza a Europa Press, la carretera N-1, especialmente a la altura de Ikaztegieta, ha sufrido varios desprendimientos durante la madrugada y sobre las 9.30 horas del sábado todavía se estaba limpiando la calzada. Los desprendimientos han afectado también a la red de carreteras secundarias en el entorno de Tolosa, Oiartzun, Altzo o Alegia, la zona más afectada. A esa misma hora, en la carretera N-1 se habían reabierto ya los dos carriles en sentido Irun, mientras que dirección Vitoria todavía se mantiene uno cerrado.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que no estaba previsto que “descargara tanta agua” en Gipuzkoa, donde se han producido inundaciones esta pasada noche y se han superado “todas las previsiones”.

En una entrevista a Radio Euskadi, Zupiria se ha referido a las inundaciones ocurridas en las últimas horas en Gipuzkoa y ha explicado que, según las previsiones de Euskalmet, tras días de “mucho calor”, se alertaba de la posibilidad de que hubiera tormentas al final del día como consecuencia de ese calor acumulado, algo que estaba previsto para este viernes.

Sin embargo, ha asegurado que “lo que en ningún caso estaba previsto es que en la zona Este del territorio de Gipuzkoa, en un momento concreto, descargará tanta agua”. “Nos hemos encontrado con una situación no prevista que ha superado todas las previsiones que teníamos”, ha apuntado.

Zupiria ha afirmado que, entre las once de la noche y las tres de la madrugada, las llamadas procedentes de Gipuzkoa a SOS Deiak se quintuplicaron respecto a un viernes normal. Ello llevó a que se activarán casi 150 incidencias en Gipuzkoa, en la zona más al Este, lo que hizo precisa la movilización de técnicos de protección civil del Gobierno vasco, de ertzainas y de Bomberos de Gipuzkoa que han tenido que trabajar “noche y mañana” para despejar algunos lugares donde ha habido desprendimientos.

El consejero de Seguridad ha indicado que afortunadamente no han detectado ningún daño personal y los daños se han producido en algunas casas y carreteras secundarias, como consecuencia de los desprendimientos de tierra registrados.

Según ha señalado, ha afirmado que ha habido un contacto permanente entre la Dirección de Emergencias, Euskalmet y la Diputación Foral de Gipuzkoa y, entre la institución foral y los ayuntamientos más perjudicados.

Bingen Zupiria ha asegurado que hay algunos domicilios y zonas inundadas, pero el “mayor desperfecto” se ha producido en las carreteras interiores de Gipuzkoa, entre Tolosa, Alegi y Amezketa, donde ha habido bastantes desprendimientos y se ha tenido que trabajar para ir limpiando las carreteras, que “todavía no todas están despejadas”.

Asimismo, ha manifestado que, desde la Diputación de Gipuzkoa y los ayuntamientos, se va a tener que atender a aquellos ciudadanos que estén “en una situación más delicada”.

“Esto igual nos debería hacer pensar que nos encontramos ante hechos que seguirán produciéndose y que nos obliga a todos, tanto a las instituciones como a la ciudadanía, en la medida de lo posible, a tomar medidas de precaución ante fenómenos” ha añadido, para concluir que estas acciones tendrán como objetivo “mejorar los sistemas de previsión y predicción en la medida que sea posible y luego, como ciudadanos, tomar medidas de protección”, ha concluido.

La ley del Estatuto Marco era una perfecta desconocida para la mayoría de la población española hace apenas unos meses. Poca gente sabía –supongo que salvo el personal sanitario– que había una norma a nivel nacional aprobada hace más de 20 años que recoge sus condiciones laborales mínimas. Incluso para los periodistas especializados era un tema árido, insider, difícil de contar a los lectores. Diría, si me tiras de la lengua, no muy interesante.

Pero la sucesión de acontecimientos desde que el Ministerio de Sanidad empezó a negociar una reforma de la ley con los sindicatos ha colocado el asunto en la primera línea de la agenda política. Meterse a cambiar una norma así, con las competencias sanitarias en manos de las comunidades y el personal echando humo ya antes de empezar, era un riesgo que ha desembocado en una huelga nada desdeñable contra una ministra que, además, es del gremio.

Más allá de otros pormenores, como las desavanencias entre los diferentes sindicatos, hay una base de hartazgo que viene de lejos. Resumo alguna de las cosas que me dijeron las personas en huelga que acudieron a la manifestación en Madrid.

“Tenemos las agendas llenas”

“Nos meten dos pacientes a la misma hora”

“Las urgencias están saturadas porque no pueden filtrar desde Atención Primaria”

“Hago cuatro guardias al mes y nos pagan por ellas ni plus de nocturnidad ni cotizan para la jubilación”

“Necesitamos un estatuto propio que nos regule”

“Venimos arrastrando condiciones muy desventajosas respecto a otros colectivos”

“Es la gota que la ha colmado el vaso”

“Los médicos y las médicas han despertado”

Muchos profesionales piensan que si ahora se están removiendo las cartas por el Estatuto Marco, es el momento de apretar para cambiar las cosas. Un médico cercano que lleva muchos años ejerciendo resumía un poco así la cosa: “Te piden una nota loca en la PAU y luego el MIR para acabar precarizado y sin reconocimiento simbólico mientras se nota la falta de personal. Es el ambiente que se respira entre los compañeros más jóvenes”. En muchas concentraciones había sobre todo eso: gente joven (y alguna.

En esta historia, como siempre pasa en los conflictos humanos, todo depende del ángulo desde el que la mires. Los médicos se quejan de sus condiciones porque asumen una gran responsabilidad; porque tienen guardias tan largas y frecuentes que no les permiten dar una buena atención; porque no se sienten valorados lo suficiente. Mientras, el resto de profesionales sanitarios les miran de reojo como el estamento más alto de la pirámide que pide mejoras solo para sí mismos. Como el privilegio.

El Ministerio de Sanidad insiste en que su texto –moldeado en las negociaciones con los sindicatos– es mejor que el de 2003 porque garantiza convocatorias cada dos años de empleo público para atajar la temporalidad, limita la jornada laboral a 45 horas semanas con guardias de 17 en lugar de 24, regula los descansos o incorpora un nuevo concepto de “carga excesiva de trabajo” cuando hay más de cinco guardias al mes. El comité de huelga, sin embargo, considera que la compensación no es justa ni por las guardias, al no cotizar para la jubilación y no contar para un plus de nocturnidad, ni por los excesos de jornada. Y que, además, la reforma iguala a la baja al reconocer una nueva clasificación profesional a otro personal, como las enfermeras, que consideran que tienen menos responsabilidad.

A estas alturas resulta difícil pensar –y en eso sí están de acuerdo quienes están dentro y fuera del Ministerio– que el texto será fruto del consenso entre Sanidad y todos los sindicatos. Que habrá una firma feliz. Si finalmente las negociaciones se materializan en un proyecto de ley aprobado por el Gobierno, después tiene que pasar el filtro del Congreso de los Diputados. Vamos, una misión prácticamente imposible.

Mientras estabas a otras cosas...

Lo mejor a veces es no hacer nada

El sobreintervencionismo es un melón interesante en la medicina. O sea, que se apliquen tratamientos, pruebas o procesos que realmente no son necesarios y se podrían evitar. Hace un tiempo publicamos un artículo que tuvo mucho éxito en la que nos preguntábamos si se operaban meniscos de más –fijo que conoces a alguien intervenido de esto– porque la nueva evidencia dice que no hay mucha diferencia entre quienes se someten a una cirugía y los que no.

Es un tema polémico porque los humanos acudimos a los médicos en busca de soluciones, así que que nos digan que lo mejor es no hacer nada es un poco difícil de encajar. También pasa con la fisioterapia. El experto en dolor Álvaro Pinteño ha publicado un libro muy interesante en el que defiende que “deben cambiar las reglas del juego para acabar con un modelo biomédico estructuralista” que fomenta intervenir y medicalizar. Te recomiendo que le eches un ojo a esta entrevista si te interesa el tema. Da para debatir.

La semana que viene seguimos. Gracias por llegar hasta aquí.

Sofía

En las montañas del Magreb, donde los Amazigh (también conocidos como bereberes) han habitado durante siglos, se encuentran unas viviendas únicas que representan la adaptación perfecta de estas comunidades al entorno agreste.

Estas casas, excavadas en las montañas, forman parte de una arquitectura ancestral que se ha transmitido de generación en generación, creando lo que se conoce como ksar o ksour. A través de estas estructuras, los Amazigh lograron la autosuficiencia y la protección contra los elementos, creando pequeñas fortalezas habitacionales que han resistido el paso del tiempo.

¿Qué es un ksar?

El término ksar proviene del árabe magrebí qser, que significa “castillo” o “fortaleza”. Sin embargo, su origen se remonta a las lenguas bereberes, donde la palabra utilizada es ighrem para el singular y igherman para el plural.

El ksar no es solo una vivienda, sino una ciudad fortificada. Aunque en muchos casos la palabra se asocia a una fortaleza, los ksar en el Magreb son también comunidades enteras, con viviendas, almacenes colectivos, mezquitas, y otros espacios comunes.

Los ksars son más comunes en oasis o en localidades montañosas, lo que les confería una ventaja estratégica: la defensa natural proporcionada por las montañas, además de los muros y las torres. Estos pueblos fortificados se construían principalmente de adobe, un material aislante que resistía las altas temperaturas del desierto y protegía a los habitantes de las inclemencias del clima.

Arquitectura de los ksar: defensa y la comunidad

El ksar de los Amazigh, en su mayoría, está compuesto por casas solapadas, formando una red de viviendas interconectadas por pasillos y calles estrechas. En el interior, se pueden encontrar estructuras comunes, como graneros colectivos, horno comunitario, mezquitas y tiendas. El diseño compacto y la distribución de los edificios facilitan la cohesión comunitaria, mientras que las murallas de protección y las torres de los rincones garantizan la seguridad del pueblo.

Un ejemplo representativo de un ksar en el Magreb es el ksar de Ait Benhaddou, un destacado patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este ksar se encuentra en Marruecos, junto al río Ounila, y es famoso por su arquitectura de adobe, sus torres defensivas y la disposición de sus viviendas. Aunque se han realizado restauraciones a lo largo del tiempo, Ait Benhaddou sigue siendo un testimonio de la vida tradicional de los pueblos Amazigh.

El significado cultural y funcional de los ksar

Los ksar no solo son importantes desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde una perspectiva cultural. Los Amazigh, habitantes originales del Magreb, han utilizado estos espacios como centros de producción agrícola, comercioy cultura. Además de las viviendas y los graneros, muchos ksar contaban con baños tradicionales y otras infraestructuras esenciales para el bienestar de la comunidad.

En muchos casos, los ksar eran el lugar de residencia de las familias más prominentes dentro de las tribus o pueblos, y la jerarquía social se reflejaba en la proximidad a la plaza central o en la magnitud de las viviendas. A través de los siglos, estas fortalezas se han convertido en símbolos de resistencia y supervivencia, que aún hoy se mantienen como un recordatorio de la profunda conexión entre los Amazigh y su tierra.

Ksar: un legado que todavía perdura

Hoy en día, algunos de estos ksar siguen habitados, mientras que otros han sido abandonados o restaurados como atracciones turísticas. Sin embargo, el tesoro que representan estas construcciones perdura en la memoria colectiva de los pueblos Amazigh y en las leyendas que acompañan a los visitantes. Estas estructuras, algunas más pequeñas y otras de gran magnitud, son el reflejo de una forma de vida resiliente, adaptada a las exigencias del entorno montañoso y desértico.

En Marruecos, Argelia y Túnez, los ksar están diseminados por regiones de difícil acceso, desde las montañas del Atlas hasta las estribaciones del desierto del Sahara, y muchos de ellos siguen siendo patrimonio de las comunidades locales que los habitan o cuidan como parte de su legado cultural.

Una visita a los ksar, lección de historia y resiliencia

Los ksar de los Amazigh en el Magreb son mucho más que simples construcciones de adobe; son símbolos de un pueblo que ha sabido adaptarse y sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Estos pueblos fortificados ofrecen una ventana al pasado de las culturas nómadas y agrícolas de la región, y su visita es una experiencia única para los amantes de la historia, la arquitectura y la naturaleza.

Si estás planeando un viaje al Magreb, no dejes pasar la oportunidad de explorar estas impresionantes construcciones. Visitar un ksar es sumergirse en la historia, la cultura y el alma de los Amazigh, quienes, a través de sus viviendas trogloditas, siguen mostrando su fortaleza y sabiduría ancestral.

La Capadocia es famosa en todo el mundo por sus paisajes lunares, sus chimeneas de hadas y las impresionantes formaciones rocosas que parecen sacadas de un cuento de hadas.

Pero hay una parte de la región que, aunque menos conocida, te dejará sin aliento: el Valle Rojo. Situado en el corazón de Capadocia, este valle, junto al cercano Valle Rosa, es uno de los destinos más fascinantes para los viajeros que buscan un paisaje espectacular y una rica herencia cultural.

Un recorrido por el Valle Rojo: un mar de colores y frescos históricos

El Valle Rojo de Capadocia comienza en Punto Panorama, un mirador con vistas excepcionales, y se extiende hasta el pintoresco pueblo de Cavusin. En el camino, los senderistas descubrirán un paisaje inigualable, con acantilados de tonos rojos y anaranjados que parecen iluminarse con el sol del atardecer. Este es un lugar donde la naturaleza se mezcla con la historia, pues en sus colinas y laderas se encuentran numerosas iglesias escondidas que datan de tiempos antiguos.

Uno de los aspectos más impresionantes de estos valles es la presencia de iglesias trogloditas, construidas en las propias formaciones rocosas. La Iglesia de Uzumlu, construida en el siglo IX, es un ejemplo fascinante, con sus frescos que han resistido el paso de los siglos.

Estos frescos ilustran escenas cristianas, mostrando la profunda conexión de la región con el cristianismo primitivo, cuando los primeros cristianos se escondían en estos valles para evitar persecuciones.

Iglesias y arquitectura escondidas en el paisaje de las montañas

A lo largo del recorrido, los visitantes también pueden explorar la Iglesia Kolonlu, una iglesia de la época romana que inicialmente se asemeja a un nido de palomas. Sin embargo, al ingresar, se descubre una gran iglesia con columnas y un interior sorprendente.

Este tipo de arquitectura subterránea, común en Capadocia, fue utilizada por los primeros cristianos para escapar de las persecuciones. La singularidad de estas iglesias radica en su capacidad para esconderse en la roca y, al mismo tiempo, ofrecer un refugio espiritual.

La Iglesia Hacli, ubicada en el Valle Rosa, es otra parada obligatoria. Esta iglesia, construida en forma de cruz en el siglo XI, tiene frescos representando escenas de Cristo y la Virgen María, pero lo que la hace aún más especial es la gran cruz que adorna su techo, un símbolo distintivo que da nombre a la iglesia. A lo largo del Valle Rosa, los visitantes pueden encontrar varias iglesias con una estructura similar, todas con frescos que narran historias religiosas de gran valor histórico.

Explora los valles con un guía local: un viaje en el tiempo

Aunque los Valles Rojo y Rosa pueden recorrerse por cuenta propia, se recomienda hacerlo con un guía turístico local. Un experto te ayudará a descubrir todos los detalles escondidos en estos valles y te contará la historia detrás de cada iglesia, fresco y formación rocosa. Además, el conocimiento local es esencial para comprender el significado profundo de estos monumentos, que están vinculados tanto a la historia religiosa como a la cultura de la región.

Los senderos en los valles son de diferentes niveles de dificultad, desde rutas cortas de 45 minutos hasta recorridos más exigentes que pueden tomar hasta cuatro horas. Estos caminos serpentean entre la vegetación y las formaciones rocosas, proporcionando un escenario idóneo para quienes buscan una experiencia en la naturaleza acompañada de historia y espiritualidad.

Por qué deberías visitar los Valles Rojo y Rosa de Capadocia

La región de Capadocia es uno de los destinos más impresionantes de Turquía, pero los Valles Rojo y Rosa ofrecen algo especial que no se encuentra en otros lugares. No solo por su belleza natural, sino también por la conexión con el pasado cristiano de la región. Estas áreas han sido el refugio de comunidades que han vivido y orado en armonía con su entorno durante siglos.

Si buscas un lugar donde el senderismo, la historia, la espiritualidad y la belleza natural se encuentren, Capadocia no te decepcionará. El Valle Rojo es uno de los destinos más impresionantes de la región, un lugar que debes ver al menos una vez en la vida. Ya sea para disfrutar de sus paisajes, explorar sus iglesias históricas o simplemente escapar de la rutina diaria, este rincón de Turquía te cautivará y te dejará con ganas de más.

Un paraíso natural e histórico que no te puedes perder

Los Valles Rojo y Rosa de Capadocia son una de las joyas escondidas de Turquía. Con su impresionante paisaje de montañas rojas, iglesias escondidas y una historia llena de secretos, este destino es perfecto para quienes buscan un viaje único. No solo disfrutarás de la belleza de la naturaleza, sino que también podrás sumergirte en la rica historia de la región, donde la espiritualidad y la cultura se entrelazan en cada rincón.

Si estás planeando tu próxima aventura, asegúrate de incluir los Valles Rojo y Rosa de Capadocia en tu itinerario. Conocerás un lugar que te transportará en el tiempo y te regalará momentos de paz y asombro en medio de un paisaje inigualable.

Cuando el calor del asfalto invade las ciudades y la naturaleza se convierte en el refugio ideal, el Pirineo aragonés surge como uno de los destinos más apetecibles para los amantes del senderismo. Entre las numerosas rutas que surcan esta región montañosa, hay una que destaca por encima de todas: la famosa ruta de la Cola de Caballo.

Esta senda no solo es la más recorrida de España, sino que se ha consolidado como una experiencia imprescindible para los excursionistas. Con paisajes que dejan sin aliento y una dificultad accesible para una gran variedad de caminantes, esta ruta es el reflejo de lo mejor que ofrece el Pirineo.

La ruta de la Cola de Caballo: un viaje por el corazón del Pirineo aragonés

La Cola de Caballo es una de las rutas más icónicas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, situado en la provincia de Huesca, dentro del Pirineo aragonés. Se trata de una caminata de aproximadamente 20 kilómetros (ida y vuelta), lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan un reto moderado en un entorno impresionante. La ruta comienza en la pradera de Ordesa, uno de los lugares más emblemáticos de este parque natural, y asciende por el valle del río Arazas.

El recorrido sigue el curso del río a través de frondosos bosques de hayas y bordea imponentes acantilados, llevando a los excursionistas a través de una serie de cascadas y formaciones geológicas que parecen salidas de un cuento.

A medida que avanzas por el sendero, te irás adentrando cada vez más en el circo glaciar de Soaso, un paisaje espectacular que culmina en el Salto de Cola de Caballo, la famosa cascada que da nombre a la ruta.

El salto de Cola de Caballo: la joya de la ruta

La verdadera estrella de esta ruta es el Salto de Cola de Caballo, una impresionante caída de agua que se desploma desde una gran altura, creando una estampa espectacular en medio del paisaje pirenaico.

El esfuerzo del senderista se ve recompensado al llegar a este punto, donde la naturaleza muestra su máximo esplendor: el agua cae con fuerza sobre las rocas, mientras el entorno verde y montañoso rodea la cascada. Esta imagen, sin duda, deja huella en todos los que la contemplan.

La dificultad de la ruta: apta para todos los niveles

Aunque la ruta de la Cola de Caballo es una de las más largas de la región, con casi 20 km entre ida y vuelta, su dificultad no es extrema. Es una caminata asequible para senderistas de nivel intermedio, ya que el terreno no presenta grandes dificultades técnicas. Sin embargo, como en cualquier ruta de montaña, es fundamental contar con una buena preparación física, llevar el equipo adecuado y seguir las señales del sendero.

Durante el recorrido, los senderistas disfrutan de la variedad de paisajes que ofrece el valle de Ordesa. El camino transita por densos bosques, praderas abiertas y formaciones rocosas únicas que dan forma a un entorno natural vibrante y diverso.

Las gradas de Soaso, una sucesión de terrazas rocosas donde el agua de las cascadas fluye por varios niveles, también son un espectáculo visual que deja a los visitantes maravillados.

Según la plataforma de senderismo Wikiloc, la Cola de Caballo es la ruta más recorrida de toda España en 2024. Su popularidad ha ido en aumento, especialmente entre los turistas que buscan una experiencia auténtica y, al mismo tiempo, accesible en el Pirineo.

La facilidad para acceder a la ruta desde el pueblo de Torla, la cercanía a otras atracciones naturales de la región y la belleza indiscutible del recorrido contribuyen a que cada vez más senderistas elijan esta ruta para disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Consejos para realizar la ruta Cola de Caballo

Antes de emprender el viaje por la Cola de Caballo, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave:

Israel ha atacado Irán durante esta madrugada. La Fuerza Aérea israelí ha bombardeado docenas de objetivos, muchos de ellos en la capital del país y otros parte de la infraestructura militar. El ejército de Israel busca dañar la defensa aérea del régimen iraní. “Por primera vez desde el comienzo de la guerra, a más de 1.500 km del territorio israelí, hemos atacado la infraestructura defensiva en la zona de Teherán. Hemos dañado —y seguiremos dañando— emplazamientos estratégicos y fuentes de conocimiento enemigas”, ha comunicado esta mañana el dirigente de la Fuerza Aérea de Israel, Tomer Bar.

Uno de esos ataques ha ido dirigido contra un edificio residencial de Teherán, vinculado al Ministerio de Defensa iraní, que ha causado al menos 60 muertos, 20 de ellos niños, según ha informado la televisión local. Al menos un misil ha impactado durante la noche contra el complejo de pisos Shahid Chamran, que ha quedado parcialmente derrumbado en el noreste de la capital.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido este sábado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, que si el ejército iraní continúa disparando misiles contra territorio israelí, “Teherán arderá”. “El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y demostrando que ellos, y en particular los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por los daños criminales causados a los ciudadanos de Israel. Si Jameneí continúa disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá”, ha amenazado Katz en un comunicado.

Información de última hora. Habrá actualización en breve.