Hoy la sal parece un producto cotidiano, barato y prácticamente invisible dentro de cualquier cocina. Sin embargo, durante siglos la sal fue uno de los bienes más codiciados del planeta. Servía para conservar alimentos cuando todavía no existía la refrigeración industrial y resultaba indispensable tanto para la alimentación humana y animal como para numerosos procesos productivos. Por eso, alrededor de la sal crecieron guerras, fortunas, ciudades enteras y enormes redes comerciales.

En pleno País Vasco existe uno de los mayores testimonios históricos de esa relación entre el ser humano y la sal. El Valle Salado de Añana, situado a unos 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, conserva una explotación salinera que lleva activa miles de años y que está considerada una de las más antiguas del planeta.

Un paisaje construido alrededor de la sal durante milenios

La historia del Valle Salado comenzó hace aproximadamente 7.500 años, cuando las comunidades prehistóricas empezaron a aprovechar los manantiales naturales de agua salada de la zona.

Tal y como menciona su fundación, “las investigaciones, todavía en curso, nos están informando que los inicios de la producción de sal en el Valle Salado de Añana se remontan a hace unos 7.500 años. Durante la Prehistoria, las salinas tenían un aspecto muy diferente al que podemos ver en la actualidad. Esto se debe a que el sistema productivo era distinto. No basado en la exposición de la salmuera que surge de los manantiales a los agentes atmosféricos (sol y viento) sino en la evaporación forzada mediante la combustión de materiales ígneos”.

La llegada de Roma cambió completamente el sistema

El gran cambio llegó, según la propia narración de la web, alrededor del siglo I antes de Cristo, cuando esta parte del norte peninsular quedó integrada dentro del Imperio Romano. Con el aumento de la demanda de sal, el Valle Salado modificó completamente su sistema de producción y pasó de la evaporación forzada a la evaporación natural, mucho más eficiente a gran escala

Las excavaciones arqueológicas han confirmado además la aparición de las primeras eras salineras construidas con arcilla apisonada y bordes elevados para impermeabilizar las superficies donde se recogía la sal. El paisaje actual del Valle Salado sigue mostrando la huella de todos esos siglos de trabajo humano. El conjunto está formado por miles de plataformas, terrazas, pozos, canales y almacenes que crean una arquitectura muy particular levantada con piedra, madera y arcilla.

De hecho, el sistema incluye más de cuatro kilómetros de canalizaciones de madera que transportan el agua salada desde los manantiales hasta las distintas terrazas escalonadas. La singularidad del enclave reside precisamente en cómo generaciones de salineros fueron adaptando las estructuras a lo largo del tiempo sin perder nunca su función original.

Una arquitectura levantada por los propios salineros

A diferencia de otros grandes conjuntos históricos construidos por arquitectos o especialistas, gran parte de las estructuras del Valle Salado fueron levantadas por los propios trabajadores de las salinas utilizando únicamente materiales del entorno.

El resultado es un paisaje extremadamente frágil, sometido durante siglos a continuas tareas de mantenimiento y reparación. Algunas terrazas llegan incluso a superar los ocho metros de altura.

El Valle Salado de Añana no solo explica la historia de la sal en España. También permite entender cómo una materia prima aparentemente simple llegó a moldear economías, tecnologías y formas de vida durante miles de años.

Al menos 90 personas han muerto en una explosión de gas ocurrida este viernes en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), en uno de los accidentes mineros más graves de los últimos años en China.

El accidente se produjo a las 19:29 hora local de este viernes (11:29 GMT) en una explotación situada en el distrito de Qinyuan, donde trabajaban 247 personas en el momento del siniestro y donde continúan las labores de rescate, según la agencia oficial Xinhua.

La cifra de muertos aumentó a lo largo de la jornada: en un primer balance divulgado en la mañana del sábado, las autoridades habían informado de 8 fallecidos, 201 personas evacuadas con vida y 38 atrapadas bajo tierra, antes de elevar el número de víctimas mortales primero a “más de 50” y después a más de 80.

Las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión ni el estado de las personas que seguían sin ser localizadas, aunque sí han indicado que las tareas de rescate seguían en marcha.

En paralelo, Xinhua indicó que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina había quedado “bajo control de las autoridades”, en un movimiento que apunta al inicio de la depuración de posibles responsabilidades por el siniestro.

Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, pidió intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades. El viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó al lugar para supervisar las labores de rescate y la gestión posterior al accidente, el más grave desde la explosión de 2009 en la mina de Heilongjiang, en el extremo norte del país, que dejó 108 muertos.

Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60% de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de manera significativa.

El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que sin embargo supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales. 

Una playa la puedes recordar por el agua, por el color de la arena, por sus chiringuitos y olor a espeto recién hecho... y luego están las que parecen sacadas de un sitio ensueño. La Praia das Catedrais, en la costa de Lugo, pertenece a esa última categoría. Allí, el mar no solo golpea la roca, la talla. La perfora. La convierte en algo que recuerda más a la arquitectura de una catedral gótica -o al Rocadragón de Juego de Tronos- que a un paisaje natural del norte de España.

Lo curioso es que esa imagen icónica apenas existe durante unas horas al día. Cuando sube la marea, gran parte del espectáculo desaparece bajo el agua y la playa vuelve a ser inaccesible en muchos puntos. Pero cuando llega la marea baja, el paisaje cambia por completo. El mar se retira y deja al descubierto un universo de arcos gigantescos, pasillos de piedra, bóvedas naturales y cuevas excavadas por siglos de erosión.

Por eso, visitar la playa de las Catedrales (su nombre en español) nunca es exactamente igual. El escenario cambia constantemente. La luz modifica el color de las paredes, el agua borra las huellas de quienes pasaron antes y el Cantábrico decide qué parte del arenal muestra y cuál esconde. Hay algo casi teatral en ese movimiento continuo.

Tal y como recuerda la Xunta de Galicia, el mar ha creado “todo un repertorio arquitectónico de arcos, columnas y bóvedas”, una descripción bastante precisa de lo que uno encuentra al bajar a la arena. Porque el nombre turístico de la Praia das Catedrais no nace de ninguna exageración poética: algunas de sus formaciones realmente recuerdan a los pilares y techos de una enorme nave de piedra abierta frente al océano.

La Praia das Catedrais solo se descubre con la marea baja

Parte de la fascinación de este lugar reside precisamente en eso: en que no siempre se puede recorrer igual. El acceso al entorno es sencillo y existe un paseo acondicionado sobre los acantilados desde el que ya se obtienen vistas espectaculares. Pero caminar entre los arcos, cruzar las cuevas o avanzar por la arena solo es posible durante la marea baja.

Esa limitación convierte la visita en algo más especial. No se trata únicamente de llegar, aparcar y bajar. Hay cierta sensación de oportunidad breve, casi de permiso temporal concedido por el mar. Durante unas horas, el océano retrocede y deja que las personas entren en un paisaje que normalmente permanece cubierto.

La propia Xunta lo define de una forma bastante evocadora al explicar que “internarnos en las cuevas marinas con el permiso momentáneo del mar incrementa la sensación de aventura”. Y es verdad. Porque aunque hoy sea uno de los lugares más fotografiados de España, la experiencia conserva algo salvaje.

La playa de las Catedrales impresiona especialmente desde abajo. Desde la parte superior del acantilado el paisaje ya resulta impactante, pero cuando uno atraviesa los corredores naturales y levanta la cabeza hacia las paredes verticales entiende realmente por qué este rincón aparece constantemente entre los grandes lugares de qué ver en Galicia.

Mucho más que una de las grandes playas de Lugo

Aunque la fama se la lleve la zona principal de los arcos, el entorno protegido va mucho más allá. La Xunta recuerda que el espacio integrado dentro de la Red Natura 2000 abarca unos quince kilómetros de costa, donde aparecen otros arenales y pequeños rincones mucho menos conocidos.

Ahí está parte de la gracia de acercarse a esta zona de las playas de Lugo. Que el viaje no termina únicamente en las fotografías típicas bajo los grandes arcos de piedra. Alrededor aparecen otros paisajes más tranquilos, pequeñas calas y lugares como el puerto de Rinlo, donde la costa gallega recupera un ritmo mucho más pausado.

Quizá por eso la Praia das Catedrais sigue funcionando incluso en tiempos de saturación turística y redes sociales. Porque detrás de la imagen viral todavía existe un paisaje vivo. Un lugar que cambia constantemente y que depende del mar para revelar su verdadera forma.

Cada visita es distinta. La arena nunca conserva las mismas marcas y las mareas transforman el recorrido una y otra vez. Tal y como explica la Xunta de Galicia, “el mar siempre borra las huellas anteriores”, pero las grandes estructuras de piedra permanecen allí, resistiendo frente al Cantábrico desde hace siglos.

Hoy aparece en casi cualquier lista sobre qué ver en Málaga. Miles de personas recorren cada año sus pasarelas suspendidas mientras hacen fotos del paisaje, miran hacia el vacío o intentan controlar el vértigo en mitad del desfiladero. Pero el origen del Caminito del Rey no tiene nada que ver con el turismo, las excursiones ni las experiencias extremas que hoy llenan las redes sociales.

De hecho, durante décadas ni siquiera fue un lugar pensado para visitantes. Aquella estructura colgada sobre la roca nació por una necesidad mucho más práctica: conectar dos saltos hidroeléctricos en un entorno donde moverse era casi imposible.

La historia empieza en el impresionante Desfiladero de los Gaitanes, situado en la parte occidental de la Cordillera Bética. Allí, el río Guadalhorce ha ido perforando la roca durante siglos hasta formar un cañón estrecho y vertical que, en algunos puntos, supera los 300 metros de altura. Hay zonas donde el paso apenas alcanza diez metros de anchura y la sensación de encierro resulta tan impactante como el propio vacío.

Tal y como dice la Plataforma Oficial del Caminito del Rey, el desfiladero cuenta con “paredes de más de 300 metros de altura y anchuras menores a 10 metros”, una descripción que ayuda a entender por qué levantar allí un camino suspendido a principios del siglo XX parecía una auténtica locura.

El Caminito del Rey nació como un paso para trabajadores

Según la misma web, con un apartado donde detallan su historia, las obras comenzaron en 1901 y terminaron en 1905. La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro necesitaba una conexión entre el Salto del Gaitanejo y el Salto del Chorro para facilitar el traslado de materiales, la vigilancia y el paso de los operarios encargados del mantenimiento.

La solución fue construir una senda aérea incrustada en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes. Un camino estrecho, colgado a unos cien metros sobre el río y con tramos que apenas alcanzaban un metro de ancho. Nada de miradores turísticos ni rutas de aventura: aquello era pura ingeniería funcional.

El recorrido comenzaba junto a las vías del tren y atravesaba el desfiladero conectando ambos lados de la garganta. Durante años, el camino tuvo únicamente esa utilidad industrial. El nombre por el que hoy todo el mundo lo conoce todavía no existía.

Fue en 1921 cuando Alfonso XIII visitó la zona para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce y cruzó aquella pasarela previamente construida. A partir de entonces, los vecinos empezaron a llamar al lugar Caminito del Rey, un nombre que terminó quedándose para siempre. Resulta curioso pensar que uno de los grandes símbolos del actual turismo en Andalucía surgiera simplemente porque un rey atravesó una infraestructura creada para trabajadores.

Con el paso del tiempo, además, la pasarela suspendida se convirtió en una imagen icónica de cualquier ruta en Málaga. Desde abajo, el camino parecía imposible: una línea estrecha pegada a la roca, flotando sobre el vacío y cruzando uno de los paisajes más abruptos de Andalucía.

Del abandono a la leyenda negra del turismo en Andalucía

Décadas después, el problema llegó con el deterioro. La falta de mantenimiento, el abandono y el paso del tiempo fueron destruyendo buena parte de la estructura original. Desaparecieron barandillas, el pavimento quedó dañado y en muchos tramos solo permanecían visibles las vigas de soporte.

Precisamente esa peligrosidad terminó aumentando su fama. El Caminito del Rey comenzó a atraer excursionistas y escaladores fascinados por el riesgo de recorrer una pasarela medio derruida sobre el abismo. La mezcla entre paisaje espectacular y peligro extremo convirtió el lugar en una especie de mito dentro del turismo en Andalucía.

La propia plataforma oficial reconoce que la fama del enclave creció debido a “su peligrosidad” y a su relación con la escalada. Durante años, numerosos aventureros acudieron hasta El Chorro atraídos por la leyenda negra del camino.

Sin embargo, esa fama también tuvo consecuencias trágicas. Entre 1999 y 2000 murieron cuatro excursionistas en distintos accidentes, lo que llevó a la Junta de Andalucía a cerrar los accesos y desmontar parte del recorrido para impedir el paso.

Durante mucho tiempo, entrar allí significaba asumir un riesgo enorme. Y aun así, la leyenda no dejó de crecer. Quizá porque el Caminito del Rey seguía transmitiendo algo especial: la sensación de caminar por una cicatriz humana incrustada en mitad de la montaña. Finalmente, en 2014 comenzó el proceso de restauración impulsado por la Diputación de Málaga y, en marzo de 2015, el camino reabrió convertido ya en una de las grandes experiencias de qué ver en Málaga.

Un ujier cerró las puertas del Alcázar mientras los mensajeros corrían hacia los aposentos reales. La noticia de la muerte de Carlos II empezó a pasar de boca en boca entre cortesanos, criados y embajadores que llevaban meses pendientes del estado del monarca. Nadie podía señalar a un heredero nacido de la sangre del rey y cada conversación terminaba en la misma disputa sobre el futuro de la Corona.

Algunos funcionarios revisaron documentos y sellos antes del amanecer, temiendo que cualquier retraso abriera nuevas peleas dentro de palacio. Fuera de Madrid, otras cortes europeas ya calculaban qué podía ganar cada dinastía con el vacío dejado por el último Habsburgo español. Noviembre de 1700 convirtió una sucesión dinástica en el arranque de una guerra que alteró el equilibrio político del continente.

Felipe de Anjou recibió la Corona tras largas presiones

La guerra de Sucesión española enfrentó entre 1701 y 1714 a las principales potencias europeas por el control de la Monarquía Hispánica. Según History Encyclopedia, el conflicto arrancó tras la muerte sin descendencia de Carlos II y acabó con Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, confirmado como Felipe V de España.

Frente al candidato borbónico apareció el archiduque Carlos de Austria, respaldado por la Gran Alianza formada por Inglaterra, la República Holandesa y el Sacro Imperio Romano Germánico. La disputa se extendió por Europa, América y el Mediterráneo mientras cada potencia intentaba impedir que su rival reuniera demasiado poder.

Antes de la guerra, Luis XIV y Guillermo III habían intentado evitar un choque continental mediante acuerdos secretos. El Primer Tratado de Partición apostó por José Fernando de Baviera como heredero de consenso, aunque su muerte obligó a negociar otra salida.

En el Segundo Tratado de Partición, Francia y las potencias aliadas llegaron incluso a plantear el reparto de territorios españoles entre distintas coronas europeas. La nobleza española reaccionó con hostilidad ante esa posibilidad y presionó a Carlos II para dejar intacta la monarquía. Poco antes de morir, el rey nombró heredero a Felipe de Anjou con la intención de impedir el desmembramiento territorial del imperio.

Felipe V dividió Europa y abrió la guerra continental

La proclamación de Felipe V alarmó a las cortes europeas. Francia veía la ocasión de ampliar su influencia continental mediante la llegada de un Borbón al trono español, mientras Austria defendía la continuidad de la Casa de Habsburgo. Inglaterra y Holanda rechazaban tanto la supremacía francesa como el regreso del dominio dinástico austríaco y defendían una política de equilibrio entre potencias.

Dentro de la Monarquía Hispánica también aparecieron divisiones. Castilla respaldó mayoritariamente a Felipe V con la esperanza de reforzar una estructura política más unificada, mientras gran parte de Aragón apoyó al archiduque Carlos por temor a perder sus fueros e instituciones propias.

Luis XIV decidió mover primero sus tropas en 1701 y envió ejércitos a los Países Bajos españoles y al norte de Italia. Los franceses ocuparon plazas importantes y amenazaron la Barrera Holandesa, una cadena de fortalezas creada para proteger las Provincias Unidas.

El emperador Leopoldo respondió enviando al príncipe Eugenio de Saboya, que frenó a los franceses en Italia, mientras John Churchill, duque de Marlborough, organizaba un ejército multinacional en los Países Bajos. History Encyclopedia recoge que Marlborough buscaba una batalla decisiva contra Francia, aunque los oficiales holandeses preferían avanzar mediante asedios y capturas de fortalezas.

Marlborough derrotó a Francia durante la batalla de Blenheim

La guerra cambió de ritmo en 1704. Marlborough recorrió unos 400 kilómetros para unirse al príncipe Eugenio y detener el avance franco-bávaro hacia Viena. Winston Churchill, primer ministro británico muchos años después y descendiente del duque, describió aquella marcha como “una oruga escarlata” que avanzaba por Europa arrastrando la guerra consigo.

La batalla de Höchstädt, conocida también como Blenheim, terminó con una derrota severa para Francia y Baviera. Los aliados causaron miles de bajas y capturaron a numerosos soldados enemigos, incluido un comandante francés. Aquella victoria salvó Viena, apartó a Baviera del conflicto y destruyó la fama de invencibilidad de los ejércitos de Luis XIV.

El conflicto siguió creciendo durante los años siguientes. El archiduque Carlos desembarcó en Lisboa en 1704 para abrir un frente en la península ibérica y una fuerza anglo-holandesa arrebató Gibraltar a los españoles. Francia intentó recuperarlo por mar y provocó la batalla naval de Málaga, aunque ninguna flota consiguió imponerse con claridad.

En Flandes, Marlborough obtuvo otra victoria importante en Ramillies en 1706, mientras el príncipe Eugenio rompía el asedio francés sobre Turín. Pese a esos reveses, Felipe V mantuvo apoyos suficientes dentro de España y la guerra empezó a desgastar a todos los contendientes.

Luis XIV rechazó expulsar a Felipe V del trono

La batalla de Malplaquet, en septiembre de 1709, mostró hasta qué punto el conflicto había agotado a Europa. Los aliados vencieron, aunque perdieron cerca de 22.000 hombres en ataques frontales contra las posiciones francesas. El príncipe Eugenio resultó herido y el ejército de Luis XIV logró retirarse sin quedar destruido.

Mientras crecían las bajas y el cansancio político, las conversaciones de paz se rompieron cuando los aliados exigieron que Francia ayudara a expulsar del trono español al propio Felipe V. Luis XIV, su abuelo, rechazó esa condición y la guerra continuó.

Todo cambió en 1711 con la muerte del emperador José I. El archiduque Carlos heredó el título imperial y británicos y holandeses empezaron a temer una unión entre Austria y España parecida a la que habían intentado evitar con Francia.

El Tratado de Utrecht confirmó a Felipe V en España

Las negociaciones desembocaron en el Congreso de Utrecht y, finalmente, en el Tratado de Utrecht de 1713 y los acuerdos de Rastatt y Baden de 1714. Felipe V conservó el trono español, aunque renunció a sus derechos sobre Francia. Gran Bretaña salió reforzada con Gibraltar, Menorca y privilegios comerciales en América, mientras Austria recibió territorios italianos y los Países Bajos españoles.

Francia logró colocar a un Borbón en Madrid y aquella dinastía continúa en el trono español más de tres siglos después, aunque la guerra dejó al reino francés con el tesoro exhausto y al borde de la quiebra.

El Giro de Italia 2026 se enfrenta al final de su segunda semana con pocos días para el inicio de la tercera y definitiva, con la etapa 14 siendo una de las llamadas a generar diferencias en la montaña, con hasta cinco subidas y una llegada inédita.

Una jornada que aspira a ser clave para escaladores y favoritos como es el caso de Jonas Vingegaard, llamado a ser protagonista para comenzar a dar golpes sobre la mesa para conquistar la ‘maglia rosa’, que todavía tiene a 33 segundos y actualmente en manos de Afonso Eulalio.

“Sobre la bicicleta me siento al 100%”, afirmó el ciclista danés en la salida de la etapa 13 ante las preguntas y dudas sobre su estado de forma al estar más discreto en carrera de lo esperado y con una actuación en contrarreloj por debajo de las expectativas.

De hecho, Jonas Vingegaard, en sus declaraciones ante la prensa antes de la etapa 13 ha confirmado a Eurosport que también se ha visto afectado por el virus que asola al pelotón desde Potenza: “Sí que nos ha afectado. No es nada grave que nos haya impedido hacer nada. Yo tuve un poco, pero fue antes del día de descanso, así que ya ha quedado atrás”.

Las palabras del danés han sido confirmadas también por el director deportivo del equipo Visma, Jesper Morkov: “Sí, hemos tenido algo de tos y picor de garganta entre algunos de los chicos, pero ahora todo parece estar bien”, aseguró. De esta forma, Visma se une a Movistar y Uno X como algunos de los que han tenido enfermos por virus.

Sin embargo, no quiso justificar sus actuaciones hasta ahora en el Giro de Italia por la enfermedad. Actualmente Vingegaard es segundo en la clasificación general a 33 segundos del líder, pero sin diferencias grandes con los perseguidores, con Thymen Arensman y Felix Gall a 2 minutos y 2:30, que podrían ir a más este sábado.

Perfil y recorrido de la etapa 14 del Giro de Italia 2026

La etapa 14 del Giro de Italia que tiene lugar este sábado tiene salida en el Valle de Aosta y llegada a Pila, con un total de 133 kilómetros. La jornada acumula un total de 4.300 metros de desnivel y cinco ascensiones categorizadas, la primera de ellas en Saint-Barthélemy, ya exigente con 15,8 kilómetros al 6,5 %.

La llegada es inédita en Pila y aspira a ser el punto más decisivo de la jornada. Y es que, si bien fue una ascensión utilizada durante las décadas de los 80 y 90, se subirá en esta ocasión por una vertiente nunca usada en profesionales.

Horario y dónde ver por TV la etapa 14 del Giro de Italia

La etapa 14 comenzará con su salida neutralizada a las 12:55 y la llegada está prevista aproximadamente a las 17:15 horas de la tarde. A partir de las 12:45 horas de este sábado 23 de mayo se podrá seguir a través del canal Eurosport 1, que se puede ver a través de HBO Max, Movistar plus y DAZN.