La ley del Estatuto Marco era una perfecta desconocida para la mayoría de la población española hace apenas unos meses. Poca gente sabía –supongo que salvo el personal sanitario– que había una norma a nivel nacional aprobada hace más de 20 años que recoge sus condiciones laborales mínimas. Incluso para los periodistas especializados era un tema árido, insider, difícil de contar a los lectores. Diría, si me tiras de la lengua, no muy interesante.

Pero la sucesión de acontecimientos desde que el Ministerio de Sanidad empezó a negociar una reforma de la ley con los sindicatos ha colocado el asunto en la primera línea de la agenda política. Meterse a cambiar una norma así, con las competencias sanitarias en manos de las comunidades y el personal echando humo ya antes de empezar, era un riesgo que ha desembocado en una huelga nada desdeñable contra una ministra que, además, es del gremio.

Más allá de otros pormenores, como las desavanencias entre los diferentes sindicatos, hay una base de hartazgo que viene de lejos. Resumo alguna de las cosas que me dijeron las personas en huelga que acudieron a la manifestación en Madrid.

“Tenemos las agendas llenas”

“Nos meten dos pacientes a la misma hora”

“Las urgencias están saturadas porque no pueden filtrar desde Atención Primaria”

“Hago cuatro guardias al mes y nos pagan por ellas ni plus de nocturnidad ni cotizan para la jubilación”

“Necesitamos un estatuto propio que nos regule”

“Venimos arrastrando condiciones muy desventajosas respecto a otros colectivos”

“Es la gota que la ha colmado el vaso”

“Los médicos y las médicas han despertado”

Muchos profesionales piensan que si ahora se están removiendo las cartas por el Estatuto Marco, es el momento de apretar para cambiar las cosas. Un médico cercano que lleva muchos años ejerciendo resumía un poco así la cosa: “Te piden una nota loca en la PAU y luego el MIR para acabar precarizado y sin reconocimiento simbólico mientras se nota la falta de personal. Es el ambiente que se respira entre los compañeros más jóvenes”. En muchas concentraciones había sobre todo eso: gente joven (y alguna.

En esta historia, como siempre pasa en los conflictos humanos, todo depende del ángulo desde el que la mires. Los médicos se quejan de sus condiciones porque asumen una gran responsabilidad; porque tienen guardias tan largas y frecuentes que no les permiten dar una buena atención; porque no se sienten valorados lo suficiente. Mientras, el resto de profesionales sanitarios les miran de reojo como el estamento más alto de la pirámide que pide mejoras solo para sí mismos. Como el privilegio.

El Ministerio de Sanidad insiste en que su texto –moldeado en las negociaciones con los sindicatos– es mejor que el de 2003 porque garantiza convocatorias cada dos años de empleo público para atajar la temporalidad, limita la jornada laboral a 45 horas semanas con guardias de 17 en lugar de 24, regula los descansos o incorpora un nuevo concepto de “carga excesiva de trabajo” cuando hay más de cinco guardias al mes. El comité de huelga, sin embargo, considera que la compensación no es justa ni por las guardias, al no cotizar para la jubilación y no contar para un plus de nocturnidad, ni por los excesos de jornada. Y que, además, la reforma iguala a la baja al reconocer una nueva clasificación profesional a otro personal, como las enfermeras, que consideran que tienen menos responsabilidad.

A estas alturas resulta difícil pensar –y en eso sí están de acuerdo quienes están dentro y fuera del Ministerio– que el texto será fruto del consenso entre Sanidad y todos los sindicatos. Que habrá una firma feliz. Si finalmente las negociaciones se materializan en un proyecto de ley aprobado por el Gobierno, después tiene que pasar el filtro del Congreso de los Diputados. Vamos, una misión prácticamente imposible.

Mientras estabas a otras cosas...

Lo mejor a veces es no hacer nada

El sobreintervencionismo es un melón interesante en la medicina. O sea, que se apliquen tratamientos, pruebas o procesos que realmente no son necesarios y se podrían evitar. Hace un tiempo publicamos un artículo que tuvo mucho éxito en la que nos preguntábamos si se operaban meniscos de más –fijo que conoces a alguien intervenido de esto– porque la nueva evidencia dice que no hay mucha diferencia entre quienes se someten a una cirugía y los que no.

Es un tema polémico porque los humanos acudimos a los médicos en busca de soluciones, así que que nos digan que lo mejor es no hacer nada es un poco difícil de encajar. También pasa con la fisioterapia. El experto en dolor Álvaro Pinteño ha publicado un libro muy interesante en el que defiende que “deben cambiar las reglas del juego para acabar con un modelo biomédico estructuralista” que fomenta intervenir y medicalizar. Te recomiendo que le eches un ojo a esta entrevista si te interesa el tema. Da para debatir.

La semana que viene seguimos. Gracias por llegar hasta aquí.

Sofía

En las montañas del Magreb, donde los Amazigh (también conocidos como bereberes) han habitado durante siglos, se encuentran unas viviendas únicas que representan la adaptación perfecta de estas comunidades al entorno agreste.

Estas casas, excavadas en las montañas, forman parte de una arquitectura ancestral que se ha transmitido de generación en generación, creando lo que se conoce como ksar o ksour. A través de estas estructuras, los Amazigh lograron la autosuficiencia y la protección contra los elementos, creando pequeñas fortalezas habitacionales que han resistido el paso del tiempo.

¿Qué es un ksar?

El término ksar proviene del árabe magrebí qser, que significa “castillo” o “fortaleza”. Sin embargo, su origen se remonta a las lenguas bereberes, donde la palabra utilizada es ighrem para el singular y igherman para el plural.

El ksar no es solo una vivienda, sino una ciudad fortificada. Aunque en muchos casos la palabra se asocia a una fortaleza, los ksar en el Magreb son también comunidades enteras, con viviendas, almacenes colectivos, mezquitas, y otros espacios comunes.

Los ksars son más comunes en oasis o en localidades montañosas, lo que les confería una ventaja estratégica: la defensa natural proporcionada por las montañas, además de los muros y las torres. Estos pueblos fortificados se construían principalmente de adobe, un material aislante que resistía las altas temperaturas del desierto y protegía a los habitantes de las inclemencias del clima.

Arquitectura de los ksar: defensa y la comunidad

El ksar de los Amazigh, en su mayoría, está compuesto por casas solapadas, formando una red de viviendas interconectadas por pasillos y calles estrechas. En el interior, se pueden encontrar estructuras comunes, como graneros colectivos, horno comunitario, mezquitas y tiendas. El diseño compacto y la distribución de los edificios facilitan la cohesión comunitaria, mientras que las murallas de protección y las torres de los rincones garantizan la seguridad del pueblo.

Un ejemplo representativo de un ksar en el Magreb es el ksar de Ait Benhaddou, un destacado patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este ksar se encuentra en Marruecos, junto al río Ounila, y es famoso por su arquitectura de adobe, sus torres defensivas y la disposición de sus viviendas. Aunque se han realizado restauraciones a lo largo del tiempo, Ait Benhaddou sigue siendo un testimonio de la vida tradicional de los pueblos Amazigh.

El significado cultural y funcional de los ksar

Los ksar no solo son importantes desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde una perspectiva cultural. Los Amazigh, habitantes originales del Magreb, han utilizado estos espacios como centros de producción agrícola, comercioy cultura. Además de las viviendas y los graneros, muchos ksar contaban con baños tradicionales y otras infraestructuras esenciales para el bienestar de la comunidad.

En muchos casos, los ksar eran el lugar de residencia de las familias más prominentes dentro de las tribus o pueblos, y la jerarquía social se reflejaba en la proximidad a la plaza central o en la magnitud de las viviendas. A través de los siglos, estas fortalezas se han convertido en símbolos de resistencia y supervivencia, que aún hoy se mantienen como un recordatorio de la profunda conexión entre los Amazigh y su tierra.

Ksar: un legado que todavía perdura

Hoy en día, algunos de estos ksar siguen habitados, mientras que otros han sido abandonados o restaurados como atracciones turísticas. Sin embargo, el tesoro que representan estas construcciones perdura en la memoria colectiva de los pueblos Amazigh y en las leyendas que acompañan a los visitantes. Estas estructuras, algunas más pequeñas y otras de gran magnitud, son el reflejo de una forma de vida resiliente, adaptada a las exigencias del entorno montañoso y desértico.

En Marruecos, Argelia y Túnez, los ksar están diseminados por regiones de difícil acceso, desde las montañas del Atlas hasta las estribaciones del desierto del Sahara, y muchos de ellos siguen siendo patrimonio de las comunidades locales que los habitan o cuidan como parte de su legado cultural.

Una visita a los ksar, lección de historia y resiliencia

Los ksar de los Amazigh en el Magreb son mucho más que simples construcciones de adobe; son símbolos de un pueblo que ha sabido adaptarse y sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Estos pueblos fortificados ofrecen una ventana al pasado de las culturas nómadas y agrícolas de la región, y su visita es una experiencia única para los amantes de la historia, la arquitectura y la naturaleza.

Si estás planeando un viaje al Magreb, no dejes pasar la oportunidad de explorar estas impresionantes construcciones. Visitar un ksar es sumergirse en la historia, la cultura y el alma de los Amazigh, quienes, a través de sus viviendas trogloditas, siguen mostrando su fortaleza y sabiduría ancestral.

La Capadocia es famosa en todo el mundo por sus paisajes lunares, sus chimeneas de hadas y las impresionantes formaciones rocosas que parecen sacadas de un cuento de hadas.

Pero hay una parte de la región que, aunque menos conocida, te dejará sin aliento: el Valle Rojo. Situado en el corazón de Capadocia, este valle, junto al cercano Valle Rosa, es uno de los destinos más fascinantes para los viajeros que buscan un paisaje espectacular y una rica herencia cultural.

Un recorrido por el Valle Rojo: un mar de colores y frescos históricos

El Valle Rojo de Capadocia comienza en Punto Panorama, un mirador con vistas excepcionales, y se extiende hasta el pintoresco pueblo de Cavusin. En el camino, los senderistas descubrirán un paisaje inigualable, con acantilados de tonos rojos y anaranjados que parecen iluminarse con el sol del atardecer. Este es un lugar donde la naturaleza se mezcla con la historia, pues en sus colinas y laderas se encuentran numerosas iglesias escondidas que datan de tiempos antiguos.

Uno de los aspectos más impresionantes de estos valles es la presencia de iglesias trogloditas, construidas en las propias formaciones rocosas. La Iglesia de Uzumlu, construida en el siglo IX, es un ejemplo fascinante, con sus frescos que han resistido el paso de los siglos.

Estos frescos ilustran escenas cristianas, mostrando la profunda conexión de la región con el cristianismo primitivo, cuando los primeros cristianos se escondían en estos valles para evitar persecuciones.

Iglesias y arquitectura escondidas en el paisaje de las montañas

A lo largo del recorrido, los visitantes también pueden explorar la Iglesia Kolonlu, una iglesia de la época romana que inicialmente se asemeja a un nido de palomas. Sin embargo, al ingresar, se descubre una gran iglesia con columnas y un interior sorprendente.

Este tipo de arquitectura subterránea, común en Capadocia, fue utilizada por los primeros cristianos para escapar de las persecuciones. La singularidad de estas iglesias radica en su capacidad para esconderse en la roca y, al mismo tiempo, ofrecer un refugio espiritual.

La Iglesia Hacli, ubicada en el Valle Rosa, es otra parada obligatoria. Esta iglesia, construida en forma de cruz en el siglo XI, tiene frescos representando escenas de Cristo y la Virgen María, pero lo que la hace aún más especial es la gran cruz que adorna su techo, un símbolo distintivo que da nombre a la iglesia. A lo largo del Valle Rosa, los visitantes pueden encontrar varias iglesias con una estructura similar, todas con frescos que narran historias religiosas de gran valor histórico.

Explora los valles con un guía local: un viaje en el tiempo

Aunque los Valles Rojo y Rosa pueden recorrerse por cuenta propia, se recomienda hacerlo con un guía turístico local. Un experto te ayudará a descubrir todos los detalles escondidos en estos valles y te contará la historia detrás de cada iglesia, fresco y formación rocosa. Además, el conocimiento local es esencial para comprender el significado profundo de estos monumentos, que están vinculados tanto a la historia religiosa como a la cultura de la región.

Los senderos en los valles son de diferentes niveles de dificultad, desde rutas cortas de 45 minutos hasta recorridos más exigentes que pueden tomar hasta cuatro horas. Estos caminos serpentean entre la vegetación y las formaciones rocosas, proporcionando un escenario idóneo para quienes buscan una experiencia en la naturaleza acompañada de historia y espiritualidad.

Por qué deberías visitar los Valles Rojo y Rosa de Capadocia

La región de Capadocia es uno de los destinos más impresionantes de Turquía, pero los Valles Rojo y Rosa ofrecen algo especial que no se encuentra en otros lugares. No solo por su belleza natural, sino también por la conexión con el pasado cristiano de la región. Estas áreas han sido el refugio de comunidades que han vivido y orado en armonía con su entorno durante siglos.

Si buscas un lugar donde el senderismo, la historia, la espiritualidad y la belleza natural se encuentren, Capadocia no te decepcionará. El Valle Rojo es uno de los destinos más impresionantes de la región, un lugar que debes ver al menos una vez en la vida. Ya sea para disfrutar de sus paisajes, explorar sus iglesias históricas o simplemente escapar de la rutina diaria, este rincón de Turquía te cautivará y te dejará con ganas de más.

Un paraíso natural e histórico que no te puedes perder

Los Valles Rojo y Rosa de Capadocia son una de las joyas escondidas de Turquía. Con su impresionante paisaje de montañas rojas, iglesias escondidas y una historia llena de secretos, este destino es perfecto para quienes buscan un viaje único. No solo disfrutarás de la belleza de la naturaleza, sino que también podrás sumergirte en la rica historia de la región, donde la espiritualidad y la cultura se entrelazan en cada rincón.

Si estás planeando tu próxima aventura, asegúrate de incluir los Valles Rojo y Rosa de Capadocia en tu itinerario. Conocerás un lugar que te transportará en el tiempo y te regalará momentos de paz y asombro en medio de un paisaje inigualable.

Cuando el calor del asfalto invade las ciudades y la naturaleza se convierte en el refugio ideal, el Pirineo aragonés surge como uno de los destinos más apetecibles para los amantes del senderismo. Entre las numerosas rutas que surcan esta región montañosa, hay una que destaca por encima de todas: la famosa ruta de la Cola de Caballo.

Esta senda no solo es la más recorrida de España, sino que se ha consolidado como una experiencia imprescindible para los excursionistas. Con paisajes que dejan sin aliento y una dificultad accesible para una gran variedad de caminantes, esta ruta es el reflejo de lo mejor que ofrece el Pirineo.

La ruta de la Cola de Caballo: un viaje por el corazón del Pirineo aragonés

La Cola de Caballo es una de las rutas más icónicas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, situado en la provincia de Huesca, dentro del Pirineo aragonés. Se trata de una caminata de aproximadamente 20 kilómetros (ida y vuelta), lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan un reto moderado en un entorno impresionante. La ruta comienza en la pradera de Ordesa, uno de los lugares más emblemáticos de este parque natural, y asciende por el valle del río Arazas.

El recorrido sigue el curso del río a través de frondosos bosques de hayas y bordea imponentes acantilados, llevando a los excursionistas a través de una serie de cascadas y formaciones geológicas que parecen salidas de un cuento.

A medida que avanzas por el sendero, te irás adentrando cada vez más en el circo glaciar de Soaso, un paisaje espectacular que culmina en el Salto de Cola de Caballo, la famosa cascada que da nombre a la ruta.

El salto de Cola de Caballo: la joya de la ruta

La verdadera estrella de esta ruta es el Salto de Cola de Caballo, una impresionante caída de agua que se desploma desde una gran altura, creando una estampa espectacular en medio del paisaje pirenaico.

El esfuerzo del senderista se ve recompensado al llegar a este punto, donde la naturaleza muestra su máximo esplendor: el agua cae con fuerza sobre las rocas, mientras el entorno verde y montañoso rodea la cascada. Esta imagen, sin duda, deja huella en todos los que la contemplan.

La dificultad de la ruta: apta para todos los niveles

Aunque la ruta de la Cola de Caballo es una de las más largas de la región, con casi 20 km entre ida y vuelta, su dificultad no es extrema. Es una caminata asequible para senderistas de nivel intermedio, ya que el terreno no presenta grandes dificultades técnicas. Sin embargo, como en cualquier ruta de montaña, es fundamental contar con una buena preparación física, llevar el equipo adecuado y seguir las señales del sendero.

Durante el recorrido, los senderistas disfrutan de la variedad de paisajes que ofrece el valle de Ordesa. El camino transita por densos bosques, praderas abiertas y formaciones rocosas únicas que dan forma a un entorno natural vibrante y diverso.

Las gradas de Soaso, una sucesión de terrazas rocosas donde el agua de las cascadas fluye por varios niveles, también son un espectáculo visual que deja a los visitantes maravillados.

Según la plataforma de senderismo Wikiloc, la Cola de Caballo es la ruta más recorrida de toda España en 2024. Su popularidad ha ido en aumento, especialmente entre los turistas que buscan una experiencia auténtica y, al mismo tiempo, accesible en el Pirineo.

La facilidad para acceder a la ruta desde el pueblo de Torla, la cercanía a otras atracciones naturales de la región y la belleza indiscutible del recorrido contribuyen a que cada vez más senderistas elijan esta ruta para disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Consejos para realizar la ruta Cola de Caballo

Antes de emprender el viaje por la Cola de Caballo, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave:

Israel ha atacado Irán durante esta madrugada. La Fuerza Aérea israelí ha bombardeado docenas de objetivos, muchos de ellos en la capital del país y otros parte de la infraestructura militar. El ejército de Israel busca dañar la defensa aérea del régimen iraní. “Por primera vez desde el comienzo de la guerra, a más de 1.500 km del territorio israelí, hemos atacado la infraestructura defensiva en la zona de Teherán. Hemos dañado —y seguiremos dañando— emplazamientos estratégicos y fuentes de conocimiento enemigas”, ha comunicado esta mañana el dirigente de la Fuerza Aérea de Israel, Tomer Bar.

Uno de esos ataques ha ido dirigido contra un edificio residencial de Teherán, vinculado al Ministerio de Defensa iraní, que ha causado al menos 60 muertos, 20 de ellos niños, según ha informado la televisión local. Al menos un misil ha impactado durante la noche contra el complejo de pisos Shahid Chamran, que ha quedado parcialmente derrumbado en el noreste de la capital.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido este sábado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, que si el ejército iraní continúa disparando misiles contra territorio israelí, “Teherán arderá”. “El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y demostrando que ellos, y en particular los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por los daños criminales causados a los ciudadanos de Israel. Si Jameneí continúa disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá”, ha amenazado Katz en un comunicado.

Información de última hora. Habrá actualización en breve.

Al sur de la isla de Sálvora, integrada en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, una de las joyas naturales de Galicia, hay una acumulación submarina de residuos que se levanta, en su punto más alto, 18 metros. La componen los materiales retirados en dragados de puertos que se depositaron allí durante casi un cuarto de siglo, entre 1998 y 2021. Son más de 3,8 millones de metros cúbicos de lodos en unas aguas por las que buscan alimento especies amenazadas. El área, de alrededor de un kilómetro cuadrado, se adentra, en su esquina noreste, en la zona de dos millas náuticas de protección alrededor del parque.

Esta es la zona que sigue apareciendo como recomendada para verter áridos y lodos de dragados en un informe del Cedex –Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas–, un ente que está adscrito al Ministerio de Transportes, pero que depende funcionalmente del Ministerio para la Transición Ecológica. El documento, adelantado por gciencia.com, fue un encargo de Puertos del Estado para analizar qué punto es adecuado para llevar el material extraído en las Rías Baixas. El trabajo no solo revisa ese punto de vertido ya usado –denominado E/8 y en el que el Estado paró en 2021 los vertidos–, sino otros dos alternativos. Termina concluyendo que el depósito de lodos junto a Sálvora no ha provocado que la calidad de las aguas sea mala ni que se superen los umbrales de referencia para metales pesados. Considera también que el estado ecológico es bueno. Y, por lo tanto, sugiere volver a usar ese punto porque ahí ya hay vertidos.

La Xunta se apresuró, una vez recibido el informe del Cedex a principios de abril, a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica que autorice que se puedan verter en Sálvora los materiales que se extraigan en varios dragados que están pendientes. Según el Gobierno gallego, hay 16 en espera al sur de la ría de Muros por la paralización de los depósitos en el punto E/8, además del que ha centrado el debate sobre el asunto en los últimos años: el del río Lérez. El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, volvió a apremiar hace pocos días al Gobierno central para que dé su permiso: asegura que los análisis de los áridos que se quieren retirar en Pontevedra indican que son de categoría A y B. Eso, aclaró, “no quiere decir que no existan concentraciones de algunos metales pesados, pero son muy bajas”. Transición Ecológica, sin embargo, no ha dado el visto bueno.

La elección de ese punto cercano a Sálvora para depositar lodos ha recibido insistentes críticas del sector pesquero, con actividad en la zona, y de plataformas ecologistas. Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia, recalca que ese es uno de los puntos más sensibles ambientalmente de toda la costa gallega, ubicado entre Sálvora y Ons. Añade que está cerca que la entrada de la ría de Arousa, “la joya de la corona del marisqueo y la pesca artesanal de Galicia” y afectada por una gran crisis productiva. El punto, dice, está ya “muy castigado”, por lo que “lo más conveniente” sería “minimizar los riesgos de que muchos de esos áridos y lodos entren en suspensión en la ría”.

El informe del Cedex recoge datos y estudios que permiten conocer el estado actual de la zona. Quedan retratados los efectos de los varios depósitos de residuos de dragados, que han formado dos cúmulos. En la zona más elevada, en la que indica que se han registrado desprendimientos, la profundidad ha pasado de 96 metros en 1998 a 78 metros en la actualidad. Es decir, la elevación llega a los 18 metros. Esto, añade el documento, es “llamativo”, pero no representa “ningún problema para la navegación”.

El análisis de los metales pesados presentes indica que en ninguno de los puntos en los que se tomaron muestras se supera el umbral máximo, pero sí refleja que hay diferencias marcadas entre ellos. En concreto, en el E/8–7, el nivel de cadmio se acerca al límite y el de níquel es mucho más elevado que en el resto de muestras.

Aves y cetáceos

El Cedex indica que el punto que se usó hasta 2021 para verter los lodos está dentro de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) Espacio Marino de las Rías Baixas –las dos alternativas estudiadas también lo están– y se encuentra en una zona de producción de moluscos declarada. En concreto, la zona E/8 está dentro del corredor migratorio atlántico de aves que pasa junto a la costa gallega –y europea–. El biólogo Xabier Vázquez Pumariño explica que las Rías Baixas tienen una alta productividad y las especies que pasan por ahí en sus rutas paran para alimentarse, si hay de qué. El experto dirige la atención sobre todo a la pardela balear (Puffinus mauretanicus), una especie en peligro crítico de extinción que es endémica de España. Cría en Baleares, pero sus movimientos la llevan a menudo a la costa atlántica y cantábrica.

El propio informe del Cedex considera que este [encontrarse en una ZEPA] es precisamente uno de los aspectos negativos de depositar restos de dragados en esta zona de Sálvora. Los otros son que entra parcialmente en las dos millas náuticas de protección alrededor del Parque Nacional, la elevación del fondo que se ha detectado y los efectos sobre la producción de marisco. Destaca que este es un hábitat adecuado para la pardela balear y para el delfín mular, aunque de este último “se ha constatado la presencia baja” en la zona. Pumariño indica que el caso es distinto para esta especie de pardela y pone como ejemplo que en las salidas en un barco de observación organizadas el pasado octubre vieron unos 900 ejemplares. Si la población total está entre 10.000 y 15.000 y solo en esas salidas vieron a casi un millar, el biólogo concluye que “la mitad de la población mundial de esta especie podía estar perfectamente ahí”. Abre el foco para indicar que hay más especies de paso en estas aguas, que son zona de alimentación habitual de las gaviotas patiamarillas, cuya población ha caído en picado en los últimos años. “Cualquier pequeña perturbación va a agravar la situación. Ya solo por esto es una zona a cuidar”, reflexiona y considera que es “absurdo” que se plantee seguir usando ese punto para descargar lodos.

En la zona también hay cetáceos, de entre los que el estudio del Cedex pone especial atención en la marsopa común (Phocoena phocoena), una especie en peligro de extinción, pero concluye que el área no es la más adecuada para ella y que, si el depósito de residuos se hace siguiendo las normas vigentes, “el nivel de afección” para los cetáceos es “principalmente bajo”. El informe añade que, con la comparación de los resultados obtenidos en programas de vigilancia ambiental, “se puede asegurar” que “los parámetros analizados representativos de la calidad de las aguas no han sufrido cambios significativos” con respecto a 2016 y que la calidad es “buena”.

La turbidez

La caracterización bentónica –los animales que viven en el lecho marino– “revela un buen estado ecológico de la zona”, aunque sí ha habido una disminución de densidad y especies en el punto de vertido, admite el documento. Y, en cuanto a la turbidez del agua, calcula una afección en la capa superficial de 120 minutos por ciclo. Esto, dice, hace “muy improbable” que las zonas sensibles que hay alrededor queden afectadas por el exceso de turbidez y que, si llegan a estarlo, sería con condiciones climáticas “pésimas” y “durante lapsus de tiempo muy cortos”.

El informe del Cedex concluye con varias recomendaciones. Una es que se utilice uno de los puntos alternativos estudiados, identificado como punto D, en la zona sur de las Rías Baixas, para los vertidos de los dragados de los puertos de la ría de Vigo, en los que está previsto extraer 146.000 metros cúbicos de material. Para la ría de Arousa, en la que las previsiones superan el millón de metros cúbicos, apuesta por el punto E/8. Y para la de Pontevedra, con 484.308 metros cúbicos que se calcula que se extraerán, considera que el vertido se puede hacer “indistintamente” en la zona D o en la E/8 y pide un análisis individual por proyecto. Aconseja que, sea donde sea, no se hagan vertidos con mal tiempo.

El fútbol no para. Tras la disputa de la UEFA Nations League, con el Playoff de ascenso de la liga Hypermotion, llega una nueva competición que arranca este domingo 15 de junio y que cuenta con dos equipos españoles como participantes, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que buscan el título de campeón del mundo.

Hablamos del Mundial de clubes, que cambia su formato en esta primera edición de 2025 que se celebra en Estados Unidos y que emulará el sistema tradicional que usaba el mundial de selecciones hasta 2022, y también se disputará con una frecuencia de cuatro años.

El nuevo formato del Mundial de Clubes

Así, en este nuevo Mundial de clubes, que cambia completamente a lo que conocíamos hasta ahora de este torneo, contará con 32 equipos participantes que se dividen en ocho grupos en una primera fase de grupos, del que los dos primeros pasarán a unos octavos de final que serán eliminatorias de un único partido, al igual en cuartos, semifinales y final, en el que no habrá desempate por tercer puesto.

Con este nuevo formato si acaba el tiempo reglamentario con empate se irá directamente a la ronda de penaltis, como una forma de aligerar los partidos, pero también como medida para no cargar más un calendario saturado. De hecho, este cambio del Mundial de clubes ha contado con el rechazo del Sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) porque consideran que va en contra de la salud de los deportistas.

Y es que con este nuevo formato el Mundial de clubes tendrá una duración de un mes, del 15 de junio al 13 de julio, teniendo en cuenta que en ese mismo mes comenzarán las concentraciones de los equipos para la pretemporada y con el inicio de las ligas domésticas a partir de mediados de agosto, con lo que la FIFPRO considera que “se reduce el tiempo de descanso y recuperación y perturbará los mercados laborales por cambiar el equilibrio entre competiciones nacionales e internacionales”.

Los equipos participantes del Mundial de clubes 2025

Son 32 equipos de todo el mundo los que participan en este mundial de clubes de fútbol, con una distribución de plazas que se ha dividido así entre las diferentes federaciones continentales: cuatro plazas para la AFC (Asia), cuatro plazas para la CAF (África), cuatro para CONCACAF (Centroamérica y Norteamérica), seis para CONMEBOL (Sudamérica), una para la OFC (Oceanía), doce para UEFA (Europa) y una de anfitrión (en este caso EE.UU).

El sistema que se ha utilizado para otorgar las plazas ha sido el de los últimos campeones de los torneos más importantes para los que tienen cuarto billetes, mientras que en el caso de los que cuentan con más se ha tenido en cuenta el ranking, por ejemplo, el de la UEFA no se ha usado el tradicional si no uno con los puntos de la Champions League, de ahí la clasificación del Atlético de Madrid y no por ejemplo de Villarreal o Sevilla por parte de equipos españoles.

Esta es la lista completa de participantes del Mundial de clubes 2025:

Nuevas reglas que se incorporan en el Mundial de clubes

Además del cambio de formato, en este Mundial de clubes de Estados Unidos 2025 contará con nuevas reglas que aspiran a hacer más atractiva la experiencia del aficionado y espectador, y que están relacionadas en su mayoría con el arbitraje. Una de las más controvertidas es el hecho de que se podrá ver en los marcadores de los estadios las imágenes del VAR, que serán las mismas que verán los árbitros para tomar decisiones, con lo que se busca la transparencia.

La otra regla que incorpora a los colegiados es que estos llevarán incorporada una cámara en el cuerpo, cuyas imágenes podrán ser utilizadas tanto en los estadios como en las retransmisiones televisivas. En este Mundial de clubes se incorpora también la tecnología semiautomática para el fuera de juego que ya se usó previamente en la Copa intercontinental en la que participó el Real Madrid.

El tiempo de pleno verano y el inestable se juntarán en este fin de semana de junio, en el que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado alerta por altas temperaturas, pero también por tormentas, según la predicción de la Aemet.

Así, este sábado se han activado avisos naranjas por tormentas en Aragón y Castilla-La Mancha, amarillo en Navarra y Comunitat Valenciana, y por altas temperaturas naranja en Baleares, y amarillo en Andalucía, Aragón y Cataluña. El domingo, se prevé alerta naranja en Baleares por altas temperaturas, amarilla en Andalucía, mientras en Galicia sería amarilla por fenómenos costeros y en la región de Aragón por tormentas y lluvias.

Posibles tormentas y chubascos

El sábado el paso de un frente recorriendo en extremo norte peninsular dejará los cielos nubosos o cubiertos, así como lluvias débiles en el Cantábrico, y un predominio de cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas en el resto. Por la tarde, se podrían dar tormentas y chubascos que podrían ser fuertes y de granizo en Navarra, interior de la Comunitat Valenciana y especialmente este de Castilla La-Mancha y Aragón, siendo muy fuertes.

El domingo se mantendrán los cielos cubiertos en el extremo norte peninsular, con precipitaciones afectando al norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Pirineos que podrían ser fuertes a primeras horas en el entorno del Cantábrico oriental-Pirineo occidental. En el resto de la Península y Baleares se prevé un predominio de los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, más abundantes en el sureste peninsular, pudiendo dar alguna precipitación débil y dispersa en Canarias.

Vientos moderados y 39 grados en Baleares y Andalucía

En cuanto al viento, soplará moderado en el este de Baleares, del nordeste en litorales del sureste peninsular, del oeste en el golfo de Cádiz y del norte en litorales de Galicia, en el resto serán flojos, con predominio de componente este. El domingo soplarán vientos moderados de componente norte en litorales del Levante, Cantábrico, Galicia, Ebro, Baleares, Canarias y en puntos de la meseta Norte, con probables intervalos de fuerte en zonas expuestas de Canarias, Ampurdán y en litorales de Galicia.

En lo que se refiere a las temperaturas, descenderán en el centro norte y noroeste peninsular, notablemente incluso de forma localmente extraordinaria en el Cantábrico y alto Ebro para el caso de las máximas, mientras aumentarán en Baleares y en la mayor parte de la mitad sur y tercio este peninsulares el sábado. Mientras el domingo, seguirán en descenso en el centro norte y noroeste peninsular, Cantábrico y alto Ebro, mientras aumentarán también en Baleares y mitad sur y tercio este. Las más altas se darán en Granada y Palma los 39 grados, con las bajas en 10 grados en Palencia y León.

En el corazón de Galicia, a orillas del río Miño, se erige un castillo que ha sido testigo de siglos de historia y protagoniza una de las figuras más fascinantes de la Edad Media: Doña Urraca de León y Castilla, la primera reina de Europa Occidental.

Este enclave estratégico, clave en las luchas medievales contra Portugal, es hoy un testimonio vivo de los episodios de poder, intrigas y leyendas que marcaron la política peninsular del siglo XII. El Castillo de Doña Urraca en Salvaterra de Miño es más que una fortaleza; es un lugar que conecta el pasado medieval con el presente, repleto de historia y misterio.

Un monumento lleno de historia y secretos

El Castillo de Salvaterra de Miño tiene sus orígenes en los siglos X-XI, aunque su configuración actual es el resultado de una profunda reconstrucción realizada en el siglo XVII, durante la Guerra de Restauración portuguesa (1640-1668).

A lo largo de los siglos, ha sido testigo de batallas, alianzas y conspiraciones, y hoy en día conserva detalles arquitectónicos que nos transportan a su apogeo medieval.

El arquitecto francés Carlos de Lessar fue el encargado de adaptar las estructuras medievales a las exigencias defensivas de la época, creando una fortaleza de 9.700 m² que combina las características defensivas con elementos artísticos de gran valor.

Entre los aspectos más destacables, se encuentran la escalera de caracol de doble rampa, que permite ascender y descender sin cruzarse, y el Vestidor de Doña Urraca, una estancia circular coronada por una bóveda de media naranja que otorga una acústica excepcional.

Los muros de sillería granítica del castillo están adornados con arcos de medio punto, lo que le da un carácter imponente y militar. Sin embargo, son las Cuevas de Doña Urraca las que despiertan la imaginación de los visitantes.

Estas misteriosas cavidades se relacionan con las leyendas que rodean a la reina, quien es conocida como la “reina de los pasadizos”. Según la tradición, estos túneles secretos conectaban el castillo con otros puntos estratégicos de la región.

Doña Urraca: una reina de poder, lucha y leyenda

Doña Urraca I de León y Castilla, hija de Alfonso VI de León y Castilla, se convirtió en la primera mujer en reinar de manera autónoma en Europa Occidental. Su reinado estuvo marcado por la lucha constante por el poder, enfrentándose tanto a sus familiares como a sus rivales políticos, especialmente en su lucha contra el Condado Portucalense, gobernado por su hermana Teresa.

Salvaterra de Miño, como parte de su territorio, fue un baluarte clave en estas disputas, y desde aquí, en 1121, Doña Urraca lideró varias campañas militares con la ayuda del obispo Diego Xelmírez, su aliado y enemigo intermitente.

Durante este periodo de su vida, la fortaleza fue testigo de la fortaleza y el carácter imparable de la reina, cuyas decisiones marcaron un hito en la historia medieval de la Península Ibérica.

Las leyendas sobre Doña Urraca son tantas como los rincones de Galicia que aún conservan vestigios de su paso. Desde el castillo de Sobroso, en Mondariz, donde se dice que escapó a través de un túnel secreto, hasta la Torre de Doña Urraca en Caldas de Reis, donde dio a luz a su hijo Alfonso VII, su figura está grabada en la memoria colectiva.

Incluso en O Salnés, se cuenta cómo, cuando estaba acorralada en el castillo de Lobeira, arrojó su corona a una mina para evitar que cayera en manos enemigas, mientras enviaba su tesoro por mulas hacia Cangas.

El legado de Doña Urraca y el castillo hoy

El Castillo de Doña Urraca se ha convertido en un Museo del Viño do Condado de Tea, un espacio que combina el legado histórico y cultural de la fortaleza con la rica tradición vinícola de la región. Hoy, el castillo ofrece una experiencia única para los visitantes, que pueden recorrer sus muros, conocer la historia de la reina y sumergirse en las tradiciones del vino que han marcado a esta zona gallega.

Con sus bodegas y casas señoriales, Salvaterra de Miño se ha convertido en un lugar de visita imprescindible para quienes deseen conocer la historia medieval de Galicia y la figura de una de las reinas más fascinantes de Europa. El castillo, con su ubicación estratégica junto al río Miño, ha sido clave no solo en las luchas medievales, sino también en las historias y leyendas que se entrelazan con su historia.

Un enclave lleno de historia y misterio

Salvaterra de Miño, con su castillo medieval y sus monumentos históricos, es un destino que no solo cautiva por su belleza arquitectónica, sino también por la riqueza histórica y legendaria que conserva. Este pequeño pueblo gallego, alejado del bullicio turístico, es el lugar perfecto para sumergirse en las historias de poder, lucha y amor que protagonizó Doña Urraca, la primera reina de Europa que dejó su huella en la historia de la Península Ibérica.

La Fiscalía ha recurrido el auto con el que el juez Ángel Hurtado deja al borde del banquillo al fiscal general del Estado. El Ministerio Público, que defiende que no hay pruebas que permitan atribuir la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a Álvaro García Ortiz, reprocha al magistrado del Tribunal Supremo que haya involucrado a Moncloa en el caso afirmando, por primera vez, que el fiscal general siguió “indicaciones” de Presidencia del Gobierno: “Los hechos objeto de imputación varían de un día para otro en las resoluciones del instructor”, afirma el recurso.

El magistrado, después de ocho meses de diligencias en el Supremo, dictó hace unos días el auto de procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Un escrito que les deja al borde de juicio bajo la acusación de haber filtrado a la prensa el email con la confesión de Alberto González Amador en la noche del 13 de marzo de 2024 pero con una novedad en su primer párrafo: que el fiscal general actuó siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno.

La teniente fiscal del Supremo recuerda en este recurso que es la primera vez en que esta posibilidad está encima de la mesa. Ni en los interrogatorios, ni en los informes de la Guardia Civil ni en ninguna diligencia encargada estos ocho meses ha aparecido la posibilidad de que el objetivo del fiscal general no fuera recabar la información del caso para desmentir noticias falsas, sino seguir órdenes del departamento que en ese momento dirigía Óscar López.

“Los hechos objeto de imputación varían de un día para otro en las resoluciones del instructor”, reprocha la Fiscalía tras reafirmarse en “la rotunda inexistencia de prueba sobre la remisión del correo desde la Fiscalía General del Estado”. En un momento dado, afirma, el juez Hurtado asegura que todo respondió a la intención de la Fiscalía de salir al paso de algo poco importante, pero la teniente fiscal contesta que era “un asunto de indudable relevancia, ante informaciones demostradas como falsas que imputaban a la institución una actuación anómala por motivos políticos”.

Las informaciones que la Fiscalía pretendía desmentir en esos días de marzo, algunas de ellas difundidas por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, afirmaban que el Ministerio Público había explorado la posibilidad de llegar a un pacto silencioso con González Amador en su caso de fraude fiscal, pero que en un momento dado una orden de la cúpula había frustrado ese acuerdo, condenando al empresario a un calvario judicial de varios años de duración.

La Fiscalía reitera en este recurso que no hay pruebas que permitan llevar a juicio al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid y apunta a la prueba clave del auto de procesamiento de Hurtado: el informe de la Guardia Civil sobre los mensajes intervenidos a Pilar Rodríguez y que ilustran el frenesí de mensajes y llamadas esa noche para que el fiscal Julián Salto les remitiera la confesión que el abogado del empresario le había hecho llegar un mes antes.

Según la Fiscalía, los dos peritos que comparecieron ante el juez “reconocieron que no habían obtenido prueba alguno de que la filtración hubiese sido realizada por el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado”. Denuncia que “tampoco existe prueba alguna del concierto” entre ambos imputados para llevar a cabo la filtración, y destaca que en esta causa han testificado varias personas que “han declarado haber estado en posesión del correo, haberlo examinado o conocer su contenido con anterioridad a que el fiscal general lo hubiera obtenido”.

Las testificales de varios periodistas

En este escrito la Fiscalía se refiere al testimonio de varios periodistas de la Cadena SER, elDiario.es, El País y La Sexta que han afirmado que tuvieron acceso al correo de la confesión de la pareja de Ayuso antes de que esa información llegara al correo del fiscal general poco antes de las diez de la noche de ese día. Uno de los últimos ha sido Alfonso Pérez Medina, que recientemente ha hecho públicos mensajes internos de la cadena de Atresmedia que demuestran que, minutos antes de que García Ortiz obtuviera la información, el periodista ya la comentaba con todos sus detalles con otros trabajadores de La Sexta.

La Fiscalía ha pedido que estas afirmaciones sean incorporadas a la causa. Por el momento el juez Hurtado y la Sala no han dado credibilidad ni importancia a los testimonios de periodistas que han declarado en este sentido.

El fiscal general se refirió este viernes a la causa, exponiendo que no tiene intención de dimitir a pesar del auto de procesamiento y convencido de poder defender su inocencia en un futuro juicio ante la Sala de lo Penal del Supremo. “La Fiscalía debe ser fuerte y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. Si no permaneciese, el siguiente fiscal general iba a ser una figura muy débil”, explicó desde la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal que se celebra en el Pazo de Mariñán.