Varias decenas de miles de personas se han concentrado este domingo en la Plaza de España de Madrid para escuchar a Alberto Núñez Feijóo reclamar un adelanto electoral. Bajo el eslogan “mafia o democracia”, simpatizantes del PP han explicado a elDiario.es las razones para concentrarse: el caso Koldo, las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, las revelaciones sobre Leire Díez, porque “esto parece Venezuela” o por la obligación de pagar impuestos son algunos de los argumentos que resume Pepe, de 49 años: “No soy capaz de procesar tantas noticias negativas”.

Pepe (49 años). “Yo no soy capaz de procesar tantas noticias negativas que están saliendo en esta ultima legislatura. Se han traspasado todas las líneas rojas que ningún Gobierno anterior se ha atrevido a traspasar y hay un momento dado en el que esto es intolerable. Que estén generando un muro entre la gente que ellos denominan ”de bien“ y los que ellos consideran de mal, no tienen sentido. Españoles somos todos, cada uno tiene sus pensamientos y al final tienes que generar gobiernos de unidad, no de separación”.

Enrique (35 años, asesor fiscal).

Yo soy el claro ejemplo de por qué es una mafia. Me he tenido que ir a Singapur porque estoy harto de la fiscalidad, de que el coste de vida esté subiendo, y sea insostenible vivir aquí. Así que yo soy un claro ejemplo de una joven promesa que tiene que irse fuera del país a buscar una vida mejor.

Javier (71 años). “¿Qué por qué es una mafia? Porque no hay más que corrupción, porque todo lo que hacen es pactar con partidos que quieren destruir la unidad de España”.

Ana (74 años). “No es una mafia, es una mierda. Es horroroso. Parece mentira que la gente no se haya dado cuenta antes de que estamos totalmente manejados. Somos títeres de un loco al que España no le importa nada. A los que les importa España, sobre todo a la juventud, solo tienen que levantar eso, porque nosotros durante muchos años hemos aguantado mucho.

Guadalupe y Julia (69 años). “Queremos echar a Pedro Sánchez. Es un ladrón, un sinvergüenza y no tiene nada de escrúpulos. No estoy conforme con lo que está haciendo, defendiendo a los etarras, a los asesinos y mintiendo a todos nosotros. Que está mintiendo a todo Madrid. La mujer sin título, el hermano chuflando, la familia del padre... son unos sinvergüenzas. Puedes ser presidente pero mirar más por su país”.

Juan (58 años). “Cada ley que aparece la incumplen. Todo esta patas arriba: la justicia la manejan, los fiscales, la guardia civil… Por eso es una mafia”.

Marisol (73 años). “Porque son muy mentirosos y son una gentuza. Porque mienten a tutiplén, ya lo ves. Entonces es que España nos la van a destrozar”.

Rosa María (70 años). “Lo de la mafia no es que lo digamos nosotros, la mafia está comprobada. Es una organización mafiosa que lo único que quiere es someter a un pueblo con unas políticas corruptas y que en ningún momento han pensado ni piensan en el pueblo ni han venido a trabajar por este país”.

Cristina (72 años). “Vengo para que salga este sinvergüenza del gobierno, que nos está [canta] ROBANDOOOOOOOO y no quiero que me roben más. Porque quiero que Feijóo sea presidente y que Ayuso siga en Madrid”.

Mónica (52 años). “Porque se está saltando la separación de poderes”.

Eva (51 años). “Porque esto ya parece Venezuela. No tenemos libertad están intentando manipularlo todo y necesitamos un cambio”.

Carlos (72 años). “Porque está haciendo cosas propias de la mafia y, sobre todo, más que de la mafia a mí lo que me llama la atención es que está haciendo justo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer antes de las elecciones”.

Pedro (75 años). “Este gobierno es una mafia porque no hay nadie decente dentro de él, nadie que de la cara y diga algo. Salvo alguno regional como Page [Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha], pero a la hora de la verdad, nada. Y yo no estoy afiliado a ningún partido pero es que no hay otra postura en este momento”.

Pablo (46 años). “Se están descubriendo todos los casos de corrupción y no ha cumplido nada de lo que decía que iba a cumplir y ha hecho todo lo que decía que no iba a hacer”.

Gabriela (31 años). “Porque esto es poco menos que una dictadura ya”.

Las cosechas marcaban el ritmo de los días en la Europa medieval. Los campos se trabajaban con precisión y esfuerzo, sin más garantía que la que ofrecía el cielo. Un mal año comprometía el invierno, y una buena recolección podía asegurar el grano para intercambios, reservas o pagos.

Las decisiones sobre qué cultivar y cómo hacerlo no eran arbitrarias. En ese paisaje de decisiones prácticas y recursos limitados, el centeno encontró su espacio con una presencia que fue creciendo sin hacer ruido hasta convertirse en una base agrícola imprescindible. Un nuevo estudio ha revelado que su cultivo era mucho más sofisticado de lo que se pensaba.

Restos carbonizados han revelado prácticas agrícolas más complejas de lo que se creía

El análisis se ha centrado en restos carbonizados de grano de centeno hallados en antiguos asentamientos del norte de Europa. A través de estos vestigios, el equipo dirigido por el paleoecólogo Frank Schlütz ha identificado indicios claros de que los campesinos aplicaban abonos orgánicos para mejorar el rendimiento de los campos.

Las mediciones isotópicas realizadas en laboratorios del Cluster of Excellence ROOTS, en la Universidad de Kiel, mostraron que esos suelos habían sido enriquecidos con estiércol y, en ciertos casos, también con turba.

Lejos de limitarse a resistir condiciones difíciles, el centeno se sembraba con métodos planificados, incluso intensivos. Las firmas químicas del nitrógeno (δ15N), carbono (δ13C) y azufre (δ34S) demuestran que existía un manejo consciente del terreno. Este tipo de intervención deliberada desmonta la idea tradicional de que era una especie relegada a zonas marginales. La agricultura medieval incluía más planificaciones de las que se solía asumir.

El equipo encontró diferencias entre los granos que crecieron en terrenos tratados con fertilizantes y aquellos que no recibieron ese refuerzo, lo que sugiere que los agricultores no solo conocían bien los ciclos del suelo, sino que además adaptaban sus métodos según el tipo de cultivo. En algunos yacimientos excavados, como los montículos de viviendas en zonas costeras, los niveles detectados confirman una concentración elevada de fertilización orgánica.

Una cosecha de centeno podía tener más peso del que parece

La distribución del centeno tampoco se limitaba a garantizar la alimentación directa. Las reservas generadas tenían un papel en el control económico y social. Las élites se beneficiaban del almacenamiento y gestión de los excedentes, con la Iglesia y otros poderes locales como principales receptores del grano. Esta acumulación de recursos consolidaba relaciones de dependencia y reforzaba estructuras jerárquicas.

La investigadora Susanne Jahns, también del equipo, explicó que este patrón se repite en distintas zonas y momentos: “Los resultados indican una planificación agrícola que se sostenía en el tiempo y no respondía únicamente a condiciones extremas”.

Además del valor alimentario, el centeno proporcionaba una base de intercambio. Su cultivo estratégico no solo implicaba trabajo intensivo, también tenía implicaciones políticas. Las comunidades campesinas sabían que una buena cosecha podía mejorar su posición frente a quienes controlaban los tributos y los canales de distribución.

Los hallazgos también abren nuevas líneas de estudio sobre el vínculo entre medio ambiente y estructura social. El uso específico del estiércol y la turba revela un conocimiento que no se limitaba a la supervivencia, sino que buscaba optimizar recursos. En palabras del propio Schlütz, “los datos muestran una agricultura activa, flexible y adaptada a las condiciones locales”.

La publicación de este trabajo en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B ofrece una visión distinta de la agricultura medieval. No como un esfuerzo rudimentario, sino como un sistema en evolución constante que integraba conocimiento empírico, adaptación y estrategia social.

El centeno, lejos de ser un cultivo residual, formó parte de decisiones prácticas con efectos duraderos. Su papel dentro del sistema agrícola medieval ilustra cómo la gestión del grano estaba conectada con la organización del poder y con la forma en que las comunidades respondían a los retos del entorno.

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió en la mañana de este domingo a Colombia sin que hasta el momento haya información de víctimas o daños materiales, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El temblor ocurrió a las 08.08 hora local (13.08 GMT), y tuvo como epicentro una zona entre los departamentos de Cundinamarca y Meta, en el centro del país, indicó el SGC.

En un primer momento el organismo informó que el seísmo había sido de magnitud 6,4, pero en un segundo boletín informativo se elevó la misma hasta los 6,5 puntos. El epicentro ha sido localizado en el municipio de Páratebueno (Cundinamarca), 211 kilómetros al suroeste de Bogotá, con una “profundidad superficial (inferior a 30 km)”.

El temblor se sintió con fuerza en gran parte de Colombia, principalmente en los departamentos del centro del país, donde las construcciones sufrieron una fuerte sacudida durante unos segundos que parecieron una eternidad. El sismo despertó a millones de colombianos que salieron en pijama y hasta descalzos a las calles en medio del ruido de sirenas que alertaban de la emergencia.

Hasta el momento no hay informaciones de víctimas o daños y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que “realiza barrido con concejos municipales y departamentales” para saber las consecuencias del temblor.

El Servicio Geológico colombiano señaló además que doce minutos después del temblor, a las 08.20 hora local (13.20 GMT) se produjo una primera réplica de magnitud 4.0, también a una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros.

Situado en el municipio de Poio, a escasos kilómetros de Pontevedra, Combarro es uno de los pueblos más pintorescos de Galicia. Este pequeño enclave marinero ha sabido conservar su esencia a lo largo de los siglos, ofreciendo al visitante una experiencia única donde el tiempo parece haberse detenido.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, Combarro destaca por su excepcional conjunto de hórreos, cruceiros y casas marineras, elementos que conforman un paisaje urbano singular y representativo de la arquitectura popular gallega.

Hórreos al borde del mar: una imagen icónica

Los hórreos son construcciones tradicionales destinadas a almacenar grano y otros alimentos, protegiéndolos de la humedad y de los animales. En Combarro, se conservan más de 60 hórreos, muchos de ellos alineados frente al mar, creando una estampa única en Galicia.

Estas estructuras, elevadas sobre pilares de piedra y rematadas con cruces o pináculos, no solo cumplían una función práctica, sino que también reflejan la simbiosis entre la vida agrícola y marinera del pueblo. Su orientación hacia la ría facilitaba el transporte de mercancías por agua, aprovechando las mareas para acceder a los campos de cultivo.

Cruceiros y casas marineras: símbolos de tradición

Además de los hórreos, Combarro cuenta con una notable concentración de cruceiros, cruces de piedra que se erigen en plazas y encrucijadas como símbolos de protección y fe. Estas estructuras, talladas en granito, son características del paisaje gallego y en Combarro se integran armoniosamente en el entorno urbano.

Las casas marineras, construidas en piedra y con balcones de madera o hierro forjado, completan el conjunto arquitectónico del pueblo. Muchas de estas viviendas presentan la típica solaina, un balcón cubierto que servía para secar productos del mar y de la tierra, y que hoy en día embellece las fachadas con flores y elementos decorativos.

Calles empedradas con vistas a la ría

Pasear por las estrechas y empedradas calles de Combarro es sumergirse en la historia viva de Galicia. La Rúa do Mar y la Rúa de San Roque son dos de las vías principales que serpentean entre hórreos, cruceiros y casas tradicionales, ofreciendo al visitante vistas inigualables de la ría de Pontevedra y de la cercana isla de Tambo.

El Peirao da Chousa, antiguo embarcadero y hoy plaza principal, es el punto de partida ideal para explorar el casco histórico. Desde aquí, se accede a las callejuelas que conforman este museo al aire libre, donde cada rincón invita a la contemplación y al disfrute pausado.

Gastronomía y tradiciones vivas

Combarro no solo cautiva por su arquitectura y paisaje, sino también por su rica gastronomía. Los restaurantes y tabernas del pueblo ofrecen una amplia variedad de platos típicos gallegos, con especial atención a los mariscos y pescados frescos de la ría. Degustar unas zamburiñas o un pulpo a la gallega en una terraza con vistas al mar es una experiencia que complementa la visita.

A pesar del auge turístico, Combarro ha sabido mantener vivas sus tradiciones. Es común ver redes de pesca secándose al sol, nasas apiladas en las orillas y vecinos que continúan con las labores marineras, reflejando una forma de vida que se resiste a desaparecer.

Un destino imprescindible en las Rías Baixas

Combarro es, sin duda, uno de los destinos más encantadores de las Rías Baixas. Su combinación de patrimonio histórico, belleza natural y autenticidad lo convierten en una parada obligatoria para quienes deseen conocer la Galicia más genuina.

Ya sea como parte de una ruta por la costa gallega o como escapada desde Pontevedra, visitar Combarro es adentrarse en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y donde cada piedra, cada hórreo y cada rincón cuentan una historia que merece ser escuchada.

Turismo sostenible y experiencias más allá del casco histórico

Además de su indudable atractivo patrimonial, Combarro se ha consolidado como un referente del turismo sostenible en Galicia. A pesar del creciente interés que despierta entre viajeros nacionales e internacionales, el pueblo ha logrado preservar su identidad y evitar la masificación gracias a una regulación cuidada del espacio urbano y a la implicación de sus habitantes en la conservación del entorno.

Muchas de las casas tradicionales han sido restauradas respetando su estética original, y algunas se han reconvertido en alojamientos rurales o pequeñas tiendas de artesanía local, donde se pueden adquirir productos típicos como cerámica gallega, textiles bordados o licores tradicionales.

Para quienes deseen explorar más allá del núcleo histórico, Combarro es también un excelente punto de partida para rutas por la costa de Poio o incluso para excursiones en barco por la ría de Pontevedra.

Muy cerca, se encuentra el Monasterio de San Xoán de Poio, otro enclave de gran interés cultural, así como múltiples miradores naturales desde los que contemplar el atardecer sobre el Atlántico. Todo ello convierte a Combarro no solo en una visita imprescindible, sino en una experiencia completa que aúna paisaje, historia, gastronomía y una forma de vida profundamente ligada al mar y a la tradición gallega.

Corría el verano de 1808. España ardía. La ocupación francesa, la imposición de Pepe Botella como rey y la abdicación forzada de Fernando VII había provocado una oleada de indignación que acabó en revuelta. De norte a sur, el pueblo se organizó en juntas para resistir al ejército más temido de Europa.

En Andalucía, aquella improvisada resistencia -sin saberlo- se convertiría en la protagonista de un episodio que cambiaría la historia de la guerra: la primera gran derrota del ejército napoleónico.

Dónde tuvo lugar aquella gran batalla no es sino un significativo añadido a la historia de la primera victoria española contra Napoleón. Pues no fue en una gran ciudad, con un gran ejército ni un gran armamento; sino en un pequeño pueblo jiennense: Bailén. Lo que comenzó como una campaña de represión por parte del general Dupont se convirtió en un desastre para Francia.

En el corazón de Bailén, un pintoresco municipio de la provincia de Jaén, se encuentra un museo que resalta uno de los momentos más decisivos de la Guerra de la Independencia Española: la Batalla de Bailén. Este conflicto, que tuvo lugar en 1808, marcó la primera gran derrota sufrida por el emperador Napoleón Bonaparte en un campo de batalla abierto. Esta victoria no solo tuvo repercusiones estratégicas en la guerra, sino que también fue un punto de inflexión para la moral de las tropas españolas y la resistencia a la invasión francesa.

El Museo de la Batalla de Bailén, ubicado en la Plaza Príncipes de Asturias, tiene como objetivo preservar y difundir la memoria histórica de este acontecimiento. A través de una exposición detallada y de diversas actividades culturales, el museo ofrece a los visitantes una visión profunda de los eventos que rodearon la batalla, sus repercusiones en la historia de España y el legado que dejó en la ciudad y su población.

Un testimonio de la derrota de Napoleón en suelo español

La Batalla de Bailén, librada entre el 16 y el 19 de julio de 1808, es recordada como un hito crucial en la Guerra de la Independencia. Las fuerzas españolas, bajo el mando del general Francisco Javier Castaños, lograron infligir una derrota significativa al ejército francés, que hasta entonces había avanzado sin apenas oposición en la península. Esta victoria no solo significó un revés para las fuerzas napoleónicas, sino que también inspiró a otras regiones de España a unirse contra el ocupante francés.

El museo se dedica a conservar el recuerdo de esta batalla épica, mostrando objetos, documentos y vestigios de la época. Entre los materiales exhibidos se incluyen réplicas de uniformes, armas utilizadas en el combate, así como mapas detallados de las maniobras militares que llevaron a la derrota de las tropas francesas. Además, el museo ofrece una plataforma virtual para aquellos interesados en explorar más a fondo los detalles de la batalla a través de exposiciones y presentaciones interactivas.

Un museo que recorre la historia local y nacional

Más allá de la Batalla de Bailén, el museo también actúa como un centro cultural que conecta el pasado de la ciudad con la historia de la Guerra de la Independencia y la identidad local de Bailén.

A través de su objetivo de conservación e investigación, el museo no solo cubre la contienda bélica, sino que también explora la historia más remota de la ciudad, su patrimonio natural y su tradición cerámica.

La ciudad de Bailén tiene una rica historia que incluye un destacado legado industrial en la cerámica, un sector que, aunque no siempre es tan conocido, jugó un papel importante en la economía local a lo largo de los siglos.

Además, el museo ofrece un vistazo al patrimonio etnológico de Bailén, desde sus costumbres tradicionales hasta su evolución como municipio dentro de la provincia de Jaén.

Actividades y eventos relacionados con la batalla

Una de las características más atractivas del Museo de la Batalla de Bailén es la variedad de actividades y eventos que organiza a lo largo del año. Las recreaciones históricas de la Batalla de Bailén se han convertido en una de las tradiciones más esperadas por los habitantes y turistas.

Durante estos eventos, los asistentes pueden experimentar de primera mano cómo fueron las condiciones del combate, con actores y voluntarios vestidos con uniformes de la época, recreando las tácticas y la estrategia militar de la batalla.

El museo también organiza conferencias, exposiciones temporales y presentaciones de libros, en las que se profundiza en el contexto histórico de la batalla y sus consecuencias en la historia de España y Europa. Además, se lleva a cabo una intensa labor educativa, tanto para los jóvenes de Bailén como para los turistas que visitan la ciudad, con actividades interactivas que hacen de la historia algo más accesible y cercano.

Un espacio de documentación y conservación

Con el paso de los años, el museo se ha consolidado como un referente en la preservación de la memoria histórica de la Batalla de Bailén y de la Guerra de la Independencia Española.

Su papel como espacio de documentación es crucial para los estudiosos y académicos que investigan la historia de España, ya que alberga una valiosa colección de documentos históricos, correspondencia de la época y otros elementos clave que permiten reconstruir los eventos que marcaron el destino de la nación.

Además, el museo realiza investigaciones sobre el impacto de la Batalla de Bailén en la sociedad de la época, no solo en términos militares, sino también en el ámbito político, social y cultural, abriendo un abanico de estudios que contribuyen al conocimiento profundo de la historia de España durante el periodo napoleónico.

En lo profundo de la provincia de Cáceres, en un pequeño pueblo llamado Peraleda de la Mata, se encuentra uno de los secretos más fascinantes de la arqueología española: el Dolmen de Guadalperal.

Un monumento de entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad que, al igual que el famoso Stonehenge de Inglaterra, se alza como testigo de una época remota. Lo sorprendente de este dolmen es que, durante la mayor parte del año, permanece sumergido bajo las aguas del embalse de Valdecañas, pero en los periodos de sequía más severos, como ocurrió en 2022, el monumento se revela en toda su magnitud, atrayendo a curiosos y expertos por igual.

Un monumento oculto por las aguas del Tajo

El Dolmen de Guadalperal fue descubierto en 1925 por el arqueólogo Hugo Obermaier, capellán de la Casa de Alba, mientras paseaba por la finca de Guadalperal, situada en la localidad de El Gordo.

Obermaier, fascinado por las piedras medio enterradas en el terreno, comenzó una excavación que reveló un impresionante complejo megalítico que data de los últimos siglos del Neolítico. El dolmen se compone de un conjunto de grandes piedras, algunas de las cuales aún permanecen en pie, formando una estructura funeraria de notoria importancia histórica.

Aunque los hallazgos fueron inicialmente documentados, las piezas más relevantes fueron trasladadas a Berlín, mientras que el dolmen permaneció en su ubicación original, a orillas del río Tajo. En 1963, la construcción del embalse de Valdecañas inundó el dolmen, dejando su ubicación bajo el agua durante más de medio siglo.

El “Stonehenge español” emerge del agua

Lo que hace al Dolmen de Guadalperal aún más fascinante es su aparición periódica cuando los niveles del agua descienden debido a las sequías. En el verano de 2022, el monumento emergió nuevamente de las aguas, tal como había sucedido en otras ocasiones.

En esos momentos, el dolmen vuelve a ser accesible, dejando ver más de 100 piedras de granito que componen la estructura, incluida la cámara funeraria y el largo corredor que conecta el monumento con la ribera del Tajo. Los visitantes pueden observar la disposición de las piedras, algunas de las cuales tienen grabados de figuras curiosas, como lo que parece ser una serpiente en uno de los menhires.

El Dolmen de Guadalperal ha sido apodado el “Stonehenge español” debido a sus similitudes con el famoso monumento británico, aunque su función y contexto histórico son muy distintos. Mientras que Stonehenge es conocido por ser un antiguo lugar de culto y rituales astronómicos, el dolmen de Guadalperal parece haber sido un lugar de importancia funeraria, con una vinculación a las culturas prehistóricas de la península ibérica.

Un monumento protegido, pero amenazado por el turismo descontrolado

Pese a la importancia histórica del dolmen, su ubicación en el embalse de Valdecañas ha planteado varias dificultades para su conservación. Aunque el monumento ha sido declarado Bien de Interés Cultural, su aparición es efímera y no hay garantías de que el nivel de agua no suba nuevamente, cubriéndolo por completo.

Además, la falta de acceso regular y la ausencia de vigilancia in situ han generado preocupaciones entre los expertos y los vecinos de Peraleda de la Mata, quienes temen que el aumento de visitas pueda dañar la integridad del monumento.

Raíces de Peraleda, una asociación local que trabaja en la conservación del dolmen, ha solicitado a las autoridades que no se visite el monumento sin control debido a los riesgos que esto implica para su conservación. Los miembros de la asociación advierten que la acción humana podría causar más daño al dolmen que las aguas del embalse, que lo han cubierto durante décadas.

Un patrimonio de incalculable valor histórico

Los estudios realizados sobre el Dolmen de Guadalperal revelan que este monumento tiene un gran valor arqueológico y cultural. Se cree que fue un importante centro de comunicación y culto para las sociedades prehistóricas de la región. Además, los grabados y la disposición de las piedras sugieren una vinculación con los ciclos astronómicos, algo que también ocurre en Stonehenge, lo que ha suscitado una gran fascinación entre los estudiosos.

Uno de los aspectos más misteriosos del dolmen es la interpretación de los grabados, como el que se observa en un gran menhir, que parece representar una serpiente.

Algunos expertos, como Ángel Castaño, presidente de la Asociación Cultural Raíces de Peraleda, sugieren que este grabado podría ser una representación del río Tajo y sus afluentes, lo que aportaría una dimensión geográfica al monumento. Esta teoría es solo una de las varias que existen sobre el significado de los grabados, lo que hace del dolmen un enigma aún por resolver.

El futuro del Dolmen de Guadalperal

El futuro del Dolmen de Guadalperal es incierto, ya que los esfuerzos para protegerlo continúan siendo insuficientes. Aunque el monumento está bajo la protección del Estado, su ubicación en un área inundable plantea desafíos a largo plazo.

Las autoridades y expertos están discutiendo las mejores formas de proteger y conservar el dolmen, pero por ahora, sigue siendo un tesoro arqueológico accesible solo cuando las aguas del embalse se retiran.

En los últimos años, un insólito fenómeno ha comenzado a preocupar a las autoridades de la histórica ciudad belga de Brujas: los turistas se están llevando un pedazo de su legado.

Y no, no hablamos de obras de arte ni de artefactos de gran valor, sino de los mismos adoquines que componen las calles empedradas de su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este robo de souvenirs, aunque pueda parecer inofensivo, está dañando un valioso patrimonio cultural y ha creado serios problemas de seguridad en una de las ciudades más visitadas de Europa.

Un fenómeno en aumento: adoquines robados como recuerdos

El fenómeno comenzó a ser reconocido en 2019, pero ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, especialmente en los meses de mayor afluencia turística, como la primavera y el verano.

Franky Demon, concejal de Bienes Públicos de Brujas, denunció recientemente que en lugares emblemáticos como el Minnewater, el Vismarkt, el Markt y el Gruuthusemuseum, se calcula que entre 50 y 70 adoquines desaparecen cada mes. Y según las autoridades, la cifra podría ser incluso mayor, ya que el robo sigue siendo difícil de controlar.

“Es lamentable ver cómo algunas personas tratan de llevarse un pedazo de historia como si fuera un souvenir más”, comentó Demon. La ciudad, conocida por su belleza medieval, ha comenzado a recibir quejas de los ciudadanos, quienes se preocupan por la integridad de su patrimonio, así como por los peligros derivados de los adoquines faltantes en las calles más transitadas.

Riesgos y daños a la ciudad

Además del evidente daño al patrimonio cultural, los adoquines robados han generado una serie de problemas de seguridad. Los huecos dejados en las calles representan un serio peligro para los peatones, que pueden tropezar y sufrir accidentes.

Según Franky Demon, los costos de reparación de estos daños son elevados: alrededor de 200 euros por metro cuadrado de reconstrucción. Este gasto adicional, sumado al trabajo constante de los empleados municipales para arreglar las zonas afectadas, se ha convertido en una carga económica considerable para la ciudad.

Un fenómeno global: los turistas y su afán por robar piezas de la historia

Lamentablemente, los adoquines de Brujas no son los únicos “recuerdos” que los turistas han robado a lo largo de los años. Este fenómeno de apropiación indebida de elementos históricos también ha afectado a otras ciudades emblemáticas de Europa.

En la famosa ruta ciclista París-Roubaix, se ha documentado que algunos turistas se han llevado trozos del pavimento de la ruta como recuerdo, un gesto que pone en peligro la conservación del patrimonio de la zona.

Asimismo, en Roma, los “sampietrini” – los adoquines de lava solidificada que adornan las calles de la ciudad – también han sido un objeto de deseo para algunos turistas, quienes, en ocasiones, los han robado para llevárselos como un trozo de la “eternidad” de la ciudad.

El llamado de las autoridades de Brujas: “Dejen el adoquín donde está”

Ante esta situación, las autoridades de Brujas han hecho un llamamiento directo a los turistas: “Dejen el adoquín donde le corresponde”. La petición no solo busca preservar la belleza y la historia de la ciudad, sino también garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes. Como subraya Demon, la ciudad está atravesando siglos de historia, y no es justo que, por un simple recuerdo, se dañen elementos que han resistido el paso del tiempo.

El robo de adoquines no solo está relacionado con el deseo de llevarse un pedazo de historia, sino con una falta de conciencia histórica de algunos turistas que no comprenden el valor de lo que están tomando.

Las autoridades hacen un esfuerzo constante para concienciar al público sobre la importancia de respetar los monumentos históricos y el patrimonio cultural durante su visita.

¿Cómo se puede evitar esta práctica?

Desde el municipio, ya se están tomando medidas para evitar que el robo de adoquines siga siendo un problema. Las autoridades están instalando cámaras de seguridad en puntos estratégicos y realizando campañas de sensibilización para recordar a los turistas la importancia de preservar los espacios públicos históricos.

Además, los comerciantes y guías turísticos de la zona están colaborando en la difusión de mensajes que invitan al respeto y la conservación del patrimonio. Algunos incluso han propuesto la creación de un “souvenir oficial” que emule los adoquines originales de Brujas, permitiendo a los turistas llevarse un recuerdo auténtico, pero respetuoso con la ciudad.

Abdou Ngom, el joven senegalés cuya imagen dio la vuelta al mundo tras ser abrazado en la playa de El Tarajal de Ceuta por una voluntaria de la Cruz Roja Española el 18 de mayo de 2021, ha fallecido esta semana. Aquella estampa llena de humanidad, con el hombre llorando desconsolado mientras era arropado por Luna, se convirtió en un símbolo. El hombre había llegado a la ciudad autónoma persiguiendo el sueño de una vida mejor en España, después de un duro camino desde Senegal. Tras llegar exhausto a la orilla de la playa, vio que su hermano no reaccionaba y se derrumbó.

Fue devuelto a Marrucos, pero regresó a España, esta vez en un cayuco que arribó a Lanzarote. Tras pasar por Barcelona, Abdou ha muerto en Málaga, donde trabajaba como albañil, en circunstancias aún por aclarar.

Fuentes de Cruz Roja y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han confirmado este sábado a EFE su muerte y han indicado que, aunque desconocen las causas del fallecimiento, están en contacto con sus allegados desde que murió el pasado domingo para asesorarles y ayudarles en lo que necesiten.

Devuelto a Marruecos y regreso a España en patera

El joven accedió a Ceuta a nado al igual que lo hicieron más de 10.000 personas durante las jornadas del 17 y 18 de mayo de 2021 por el espigón fronterizo del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos. Una vez en la ciudad autónoma protagonizó una imagen que fue portada de los principales medios y captada por un fotógrafo de la Agencia EFE, en la que abrazaba a Luna, una voluntaria de Cruz Roja.

Las fotos del senegalés abrazado por la voluntaria de la Cruz Roja dieron la vuelta al mundo e incluso la joven tuvo que eliminar sus cuentas en las redes sociales ante la multitud de críticas e insultos que recibió por este gesto humanitario.

Su historia no acabó ahí. Fue devuelto a Marruecos y Ana Jiménez, periodista de Televisión Española, siguió su rastro, hasta dar con él en Casablanca. Allí contó su historia: nacido en 1996, era huérfano, trabajaba como albañil en Senegal, pero el sueldo apenas le daba para vivir. Él y su hermano decidieron emigrar. Perseguía el sueño europeo: quería una “vida digna” para él y su abuela, quizá ver algún día un partido del FC Barcelona, le contó a la reportera.

Jiménez también le puso en contacto con Luna, la voluntaria que lo abrazó. Por este gesto de humanidad, ella había sido hostigada en España con decenas de comentarios racistas. Abdou no podía entenderlo.

Con el apoyo de CEAR, Abdou denunció a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su devolución en caliente, pero su caso fue rechazado. Inadmitió el caso invocando el precedente que avaló el retorno inmediato de cientos de migrantes que entraron irregularmente en Melilla años atrás.

Él no se rindió. Desde Casablanca, Abdou volvió a intentar alcanzar su sueño. Tras pagar 4.000 euros, se embarcó en una patera, se jugó la vida en alta mar y alcanzó la playa de Lanzarote. De ahí, a Barcelona y finalmente a Málaga, donde encontró trabajo como albañil.

La periodista confirmó el viernes su muerte. Se encontraba mal desde hace días. Según contó La Razón, un amigo que tenía en Almería pidió a sus conocidos que fueran a visitarlo a su casa de Málaga, donde trabajaba y vivía. Cuando llegaron había fallecido.

Jiménez le recordó este viernes en un hilo de Twitter y pidió entender que “detrás de un nombre o un número siempre hay una historia de miseria pero de esfuerzo y resistencia. Que la mayoría de Abdous del mundo también quieren y luchan por sus familias. El sueño de ABDOU solo ha durado ocho meses. En mi corazón estará siempre”.

Hace más de 335 millones de años, la Tierra se encontraba en una etapa geológica muy distinta a la actual. En lugar de los océanos que conocemos hoy, había un único y vasto océano conocido como Panthalassa.

Este superocéano rodeaba Pangea, el supercontinente que concentraba todas las masas de tierra emergidas en una sola gran unidad geográfica. Panthalassa fue una de las características más notables de este periodo, y su existencia marcó la transición entre dos grandes eras geológicas: el Paleozoico y el Mesozoico.

Pangea y Panthalassa: la unión de Tierra y mar

La palabra “Panthalassa” proviene del griego pan- (totalidad) y thalassa (mar), lo que refleja perfectamente su naturaleza como el “mar total” que envolvía Pangea, el supercontinente que se formó hacia el final del Paleozoico. Este vasto océano ocupaba casi toda la superficie planetaria, uniendo las aguas de lo que hoy conocemos como los océanos Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico en una sola entidad geográfica.

El concepto de Panthalassa es clave para entender cómo los continentes y los océanos han cambiado a lo largo del tiempo. A medida que Pangea comenzó a fragmentarse, en un proceso que se conoce como deriva continental (teoría propuesta por Alfred Wegener), Panthalassa también se dividió, dando paso a los océanos que hoy conforman la geografía global.

El fin de Panthalassa: la formación de nuevos océanos

El proceso de separación de Pangea comenzó hace aproximadamente 175 millones de años, a finales del Jurásico, y estuvo marcado por la creación de nuevos océanos y mares. La fragmentación de este gigante continental dio lugar a los océanos Atlántico e Índico, así como al mar de Tetis.

La ruptura de Panthalassa dejó de existir como una única unidad acuática, dividiendo el agua de forma que los actuales océanos tomaron forma, en consonancia con los continentes y países que conocemos en la actualidad.

Los movimientos de placas tectónicas y la subsiguiente expansión de los fondos oceánicos han seguido desde entonces, creando los océanos tal como los vemos hoy. Este proceso, aunque gradual, cambió de manera irreversible la configuración de la Tierra y permitió la creación de los paisajes geológicos que han dado lugar a la biodiversidad que conocemos hoy.

La importancia de Panthalassa en la historia de la vida

Durante la existencia de Panthalassa, el océano desempeñó un papel crucial en la evolución de la vida en la Tierra. En sus aguas nacieron los primeros organismos marinos, cuyas huellas fósiles constituyen algunas de las pruebas más antiguas de vida en el planeta.

A medida que el océano rodeaba el supercontinente Pangea, las condiciones marinas ayudaron a la proliferación de organismos primitivos, especialmente aquellos con cuerpos blandos que, más tarde, se convirtieron en las primeras formas de vida compleja.

En la fase final del Paleozoico, alrededor de 252 millones de años atrás, los mares de Panthalassa fueron testigos de la gran extinción masiva del Pérmico, el evento de extinción más grande en la historia de la Tierra, que alteró profundamente la composición de la vida en los océanos y en los continentes.

Esta catástrofe ecológica, aunque trágica, también abrió el camino para nuevas formas de vida en el planeta, dando paso a los dinosaurios y a otros grandes grupos de animales que dominarían la Tierra durante el Mesozoico.

Los vestigios de Panthalassa: el legado geológico

Aunque Panthalassa dejó de existir como un océano único hace cientos de millones de años, su legado sigue vivo en los restos geológicos que podemos estudiar hoy. Los sedimentos marinos que se encuentran en áreas geográficas como los océanos Pacífico y Atlántico, los fondos de los actuales continentes y los lechos oceánicos nos dan pistas sobre las antiguas condiciones de este superocéano.

El estudio de Panthalassa y de cómo las placas tectónicas han reconfigurado la superficie terrestre nos ayuda a entender mejor la dinámica de la Tierra, desde su formación hasta los procesos que han dado lugar a la creación de los continentes actuales.

Panthalassa y la teoría de la deriva continental

El superocéano Panthalassa es uno de los aspectos más fascinantes de la historia geológica de la Tierra. Aunque ya no existe como una masa de agua única, su influencia sobre la evolución de la vida y la configuración del planeta es incuestionable.

Desde su existencia en la era del Paleozoico hasta su desaparición con la fragmentación de Pangea, Panthalassa ha sido el escenario de numerosos cambios geológicos y biológicos.

La comprensión de este vasto océano nos permite contextualizar mejor cómo los continentes y los océanos han cambiado a lo largo de los millones de años y cómo esos cambios han influido en el desarrollo de la vida en la Tierra. Hoy en día, el legado de Panthalassa sigue vivo en los estudios geológicos y en la forma en que entendemos el planeta, su historia y su evolución.